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new life

2012-01-23T21:37:00.000+01:00

Dopo tre settimane di "nuova vita" penso che, nonostante questo lavoro sia faticoso, duro, in condizioni climatiche spesso infami, a volte non proprio così piacevole (raccogliere le cacche di 80 cani non è la mia massima aspirazione), con una vita un po' all'antica isolato tra i monti 6 giorni su 7, lavorando anche 9 ore al giorno, al momento non mi pento della scelta di aver abbandonato le "comodità" di lavorare al caldo seduto su una sedia davanti ad un computer in un ufficio per 8 ore al giorno.

Sarà dura, ma sentivo il bisogno di cambiare aria, cambiare vita, e questo è solo il primo passo per una nuova avventura. Verranno lavori e tempi migliori per cercare di realizzare i miei, i nostri progetti. Intanto si tiene duro e si prosegue verso una nuova strada, che non so ancora dove mi, ci porterà.

Ai posteri l'ardua sentenza. (cit.)


In versione "handler" presso la Scuola Sleddog Moncenisio

Sunrise

2011-12-31T17:10:00.001+01:00

Anno nuovo, vita nuova. Per la prima volta in 33 anni, posso davvero dirlo.

Domani sarà l'alba di un nuovo ciclo.

A risentirci nel 2012.

So this is Xmas...

2011-12-24T20:46:00.000+01:00

E siamo di nuovo qui. Un altro anno è passato, un altro Natale è arrivato.

Sono qui vicino al camino acceso, con un bicchiere di Calvados che mi ricorda un'estate fa. Bei ricordi passati con una persona speciale che si mescolano coi consueti pensieri della Vigilia di Natale.

Un Natale che quest'anno ho sentito poco, per molte ragioni, per cambiamenti importanti nella mia vita, per varie cose che non sto a spiegare.

Ma alla sera del 24 a me viene sempre, sempre, sempre in mente una canzone... di John Lennon, poeta del XX secolo a modo suo. Visionario, forse. Ucciso da un pazzo a New York l'8 dicembre del 1980, quando io avevo due anni.

Ho sempre amato questa canzone ed il suo messaggio di Pace.

"War is over, if you want it". Sarebbe bello fosse sempre così. In realtà penso che ogni uomo sia sempre in guerra. In guerra per qualcosa.

C'è chi è in guerra, quella vera, sul serio, e soffre, e muore. C'è chi ci perde i propri cari. Ognuno di noi, in questo Mondo, forse, combatte la propria guerra.

Per poter mangiare.
Per tenere un lavoro, per cercarlo ed ottenerlo.
Per i propri diritti, a volte negati.
Per conquistare una posizione sociale, una persona, un amore.
Per vivere ogni giorno.
Per riuscire ad arrivare a fine mese.
Per sopravvivere.
Per ottenere giustizia.
Per i propri ideali.
Per cercare di dare un avvenire ai propri figli.
Per poter realizzare i propri sogni.

Io mi riconosco questa sera nell'ultima riga qui sopra.

E sono certo che impegnerò ogni briciola del mio coraggio, ogni goccia del mio sudore, ogni grammo della mia forza, per cercare di vincerla.

E così, con un Calvados in mano, ed un sogno nel Cuore, sicuro di avere una persona speciale al mio fianco, auguro a tutti voi un Sereno Natale. Ed un augurio di vincere la propria battaglia, qualsiasi essa sia.

messaggio promozionale

2011-12-14T17:10:00.003+01:00

pubblicizzo qui un blog sperimentale... di pasticci in cucina... è appena all'inizio, ma speriamo di riuscire a farlo crescere nei prossimi tempi :)

http://leschatsgourmands.wordpress.com/

buona lettura e...........buon appetito :P

La “prima”

2011-12-12T20:31:00.000+01:00

Dopo un mese di assenza sono tornato a vagare per monti.

Invitato da due cari amici, mi sono lasciato trascinare per la prima uscita con gli sci, in questo “inverno” che stenta a decollare, con poca neve sui monti, poco freddo sia in pianura che in quota, e con notizie sciistiche nel mare del web non certo entusiasmanti.

Una prima scialpinistica che ricalca la stessa meta di quella “prima” del 15 novembre 2008, prima gita di una lunga serie in un inverno spettacolare, con tanta, tanta neve come non se ne vedeva da decenni. Sono cambiate molte cose da quel giorno di tre anni fa. In questi tre anni è successo un po’ di tutto nella mia vita, e non solo.

Ma quel che non cambia è la scelta della “prima”, e soprattutto i due amici coi quali condividerò la gita.

Ricordo l’innevamento di quel giorno, e guardandomi intorno oggi non posso non constatare che di neve ce n’è davvero poca qui in valle Orco, e la nostra salita e discesa alla Costiera dell’Uja si svolgerà su un manto che nulla ricorda quella splendida farina di novembre.

Ci destreggiamo tra sastrugi, placche da vento, neve dura vecchia e ondulata, tenendo le orecchie drittissime nel bosco per evitare sospetti accumuli. La parte alta della montagna è stata massacrata letteralmente da tre giorni di favonio, che han spazzato via la neve farinosa recente, e portato alla luce il manto nevoso caduto con le forti piogge di novembre, pressochè l’unica vera perturbazione degli ultimi 4-5 mesi. In cima ci siamo solo noi tre, a godere del sole tiepido dopo una salita interamente all’ombra ed al freddo. Cerco inutilmente, ancora una volta, di fare una foto, ma le batterie che ho ricaricato ieri sera, sono state “scaricate” dal freddo.

Niente foto, quindi. Memorizzo tutto nei miei occhi e basta.

Una pausa per ritemprarci, poi si scende. Con molta calma, un po’ perché sono sette mesi che non scio, un po’ perché la neve è quella che è. Lamine buone, molto controllo, ma sfruttando le zone di neve vecchia, si riesce a fare qualche curva. Scendiamo sul fondo del vallone del Carro, di nuovo nel gelo e nell’ombra, trovando neve di tutti i tipi, meno quella bella farina sogno di ogni scialpinista. Ci accontentiamo, anche se arrivare sulla stradina battuta è tranquillizzante, nonostante l’effetto vibromassaggio assicurato fino a quando si tolgono gli sci.

I camosci, sicuramente più contenti di noi della scarsità di neve, brucano allegramente l’erba secca sul versante al sole della valle e ci osservano con un mix di curiosità, timore primordiale e, ne sono certo, compassione, per questi tre “folli” di ritorno da quel buio, freddo e deserto vallone.

Tre “folli”, ma pur sempre tre amici che più tardi si ritroveranno nella solita famigliare piola, chi di fronte ad una birra, chi di fronte ad un bicchiere di buon vino, a parlare di montagna, sci, gite passate e future, come ai vecchi tempi.

A volte è bello riassaporare l’aria del mio piccolo mondo.

Nuovo corso

2011-12-07T14:44:00.000+01:00

Ho pressochè completato la "migrazione" da Splinder su questa nuova piattaforma, per il nuovo corso del blog di Roby4061.

Non sono riuscito a recuperare proprio tutto l'archivio, per problemi tecnici legati alla formattazione del codice XML e per errori dati dai vari programmini che ho utilizzato..

Mancano alcuni posts del 2007 e del 2009, nonchè tutti i commenti (pochi, peraltro) del 2011.

Dopo essere "impazzito" per giorni, a più riprese, ho deciso di lasciare perdere. Con la chiusura di Splinder parte di quello che ho scritto in questi 5 anni si perderà nel nulla, ma in fondo è una minima parte, il 90% del vecchio blog è qui.

E' già attivo il redirect, quindi chi prova ad accedere al mio vecchio indirizzo su Splinder, approderà qui.

Questo è tutto, probabilmente effettuerò ancora qualche aggiustamento di grafica, ma fondamentalmente questo sarà l'aspetto del nuovo blog di Roby4061.

Benvenuti.

Il popolo migratore (Fonte: Wikipedia)

prove tecniche di trasmissione

2011-11-25T15:12:00.003+01:00

in vista di trasferimento da piattaforma splinder, visto che abbiamo ricevuto questo simpatico annuncio..

Avviso per gli utenti

ATTENZIONE!
A partire dal 31 Gennaio 2012 il servizio Splinder verrà dismesso.
A breve verrà inviata una comunicazione con le indicazioni da seguire per recuperare tutti i contenuti dei blog ospitati. Sarà inoltre possibile attivare un redirect su un nuovo indirizzo web.

non è detto che riesca a trasferire tutto il contenuto di roby4061.splinder.it su questa nuova piattaforma, ma intanto ho registrato il nuovo indirizzo..

sto trasferendo quanto riesco...

il mondo di "lassù"

2011-11-02T21:44:00.000+01:00

"Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi...."

Questa frase ci sta a pennello quando ti trovi nel mondo di "lassù", una sera di fine ottobre, immersi nel silenzio più totale, osservando quelle centinaia, migliaia di luci che brulicano laggù, nell'altro mondo dal quale siamo fuggiti per qualche ora.

Così vicino eppur così lontano, da guardare con stupore e distacco, pensando che potresti essere là sotto anche tu, immerso nella foschia e nelle brume della pianura, ed invece siamo qua, ad osservare dall'alto ciò che forse qualcuno non può immaginare che esista.

Rifugio Fornetto, 2130 m, 31 ottobre 2011.

Il ponte sulla Drina

2011-10-13T16:26:00.000+02:00

Ho appena finito di leggere questo che è più famoso romanzo di Ivo Andrić, lo scrittore di origine serba, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1961, per la sua capacità di raccontare la sua terra.

Di Andrić avevo già letto “I racconti di Sarajevo”, sull’onda emotiva del mio viaggio in Bosnia-Erzegovina dell’agosto 2010 e della mia “fame di sapere” su quel martoriato territorio balcanico.

Tra i molti libri che mi ero procurato, c’era anche questo, sapendo della sua fama. E’ un libro fondamentale per conoscere e capire la storia e la cultura della Bosnia-Erzegovina, paese crocevia di religioni e genti diverse.
A Sarajevo e Mostar mi colpì proprio la fusione di queste due culture, di questi due mondi, quello occidentale e cristiano, e quello orientale e musulmano, e del come vivessero – ora – in apparente armonia.

Come ben sappiamo, soprattutto a causa degli eventi degli anni 90, la cui memoria è ancora viva e le ferite sono ancora ben visibili, non è sempre stato così, ed anche leggendo “Il ponte sulla Drina”, si capisce quanto sia stata travagliata la storia di questo angolo di mondo.

Il romanzo ruota attorno al ponte sul fiume Drina ed alla città di Višegrad, che si trova nella parte orientale della Bosnia al confine con la Serbia. Il ponte fu costruito su iniziativa di Mehmed Paşa Sokolovič, un ragazzino rapito nel 1516 dei dintorni di Višegrad e portato a Istanbul, capitale dell’impero turco, dove, dopo anni di addestramento militare, vestì dapprima la divisa dei giannizzeri e divenne poi gran visir della Bosnia durante il regno di Solimano il magnifico (colui che, tra l’altro, fece costruire lo Stari Most, il famoso ponte vecchio di Mostar).

Tramite una serie di racconti, personaggi caratteristici e aneddoti ambientati con l’onnipresente figura del ponte, Andrić descrive la storia di Višegrad e della Bosnia-Erzegovina, area da sempre al confine tra quei due mondi così vicini eppure così lontani e diversi.

A partire dal XVI secolo, dal dominio dei turchi, fino alle prese di coscienza nazionalistica dei Serbi, dall’occupazione dell’Impero Austro-Ungarico, alle guerre balcaniche di inizio novecento, fino al 1914, anno in cui si concludono il romanzo e la cronaca degli avvenimenti legati al ponte.

Quell’anno in cui, nella capitale bosniaca Sarajevo, lo studente serbo Gavrilo Princip assassinò l’Arciduca Ferdinando, erede al trono asburgico, e sua moglie. Fu l’inizio della Prima Guerra Mondiale, un singolo episodio in quella terra che si prese l’appellativo, forse non del tutto errato, di “polveriera dei Balcani”.

E’ un romanzo storico e particolare, io l’ho trovato appassionante e trascinante, con diversi paragrafi e personaggi anche divertenti ed un finale “a sorpresa”. Un romanzo molto utile per comprendere la complessità di un territorio, quello dell’ex-Jugoslavia, da sempre crocevia di popoli, culture, tradizioni.

Quel ponte è ancora lì. Ha visto secoli e secoli di avvenimenti travagliati, guerre, bombardamenti, ma nonostante tutto era, è e rimane lì, a sorvegliare la Drina che continua, a volte impetuosa, a volte placida e tranquilla, a scorrere sotto le sue arcate, con il suo carico di storia.

« Le lunazioni si susseguivano e le generazioni sparivano rapidamente, ma il ponte restava, immutabile, come l’acqua che scorreva sotto le sue arcate. »

Ivo Andrić, “Il ponte sulla Drina”

Picture copyright: ©Velija Hasanbegović

30 gradi ha aprile

2011-10-12T19:43:00.000+02:00

"trenta gradi ha aprile
con maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre"

(image by http://mike191280.wordpress.com/)

Liberamente ispirata alla celebre filastrocca sul numero di giorni dei mesi dell'anno che ci insegnavano da bambini...

Già, da bambini. Quando mai avremmo immaginato che un giorno, in questo angolo di mondo, si sarebbero registrati più di 30°C ad aprile o ottobre.

Il 2011 rimarrà un anno "funesto" quanto il terribile 2003. E' ancora presto per tirare somme sulla temperatura media annuale, ma ci sono dati che fanno e devono far riflettere.

A Torino e molte altre località del Piemonte, si sono superati i 30°C per sette mesi consecutivi, da aprile ad ottobre, e mai ciò era successo nell'intera serie di dati meteorologici a partire dal 1753, cioè da inizio serie.

In particolare aprile e ottobre sono stati davvero fuori da ogni umana concezione. A parte la flessione di giugno e luglio, possiamo dire che quest'estate è durata, e sta durando più di sette mesi.

E' vero, luglio è stato il più fresco degli ultimi 30 anni, ma è stato calpestato e dimenticato sotto i colpi di un aprile caldo, un agosto torrido (secondo solo al 2003), un settembre rovente (il più caldo di sempre) ed un ottobre che per la prima metà è stato allucinante dal punto di vista delle temperature, tolta una breve parentesi di un paio di giorni.

Senza contare che non cade una goccia di pioggia da quasi un mese, e ottobre, ad ora, è il più secco mai visto qui a Villanova Canavese.

Secondo me, di fronte ai fatti, alle memorie d'infanzia e di adolescenza, mi sembra ormai sotto gli occhi di tutti che qualcosa che c'è qualcosa che non funziona.

Fa sempre più caldo, punto.

Ed è sempre più difficile e forse inquietante domandarsi come sarà in futuro, se questa è e rimane la tendenza.

Stay hungry. Stay foolish.

2011-10-06T12:03:00.000+02:00

"Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario."

Non ho mai avuto un prodotto apple, ma questo non vuol dire molto. Penso che Steve Jobs fosse una persona particolare, oltre ad avere cambiato molte abitudini della gente di questo pianeta.

Ho visto e seguito attentamente questo discorso solo quest'estate, per puro caso.

Ma ha "lasciato il segno" in me. E forse mi sta aiutando nelle scelte che sto facendo in questo periodo della mia vita. Quelle due frasi finali mi sono entrati in testa e non ne escono più. E mi stanno accompagnando ora.

Stay hungry. Stay foolish.

ciao Steve.

Pillola rossa o pillola azzurra?

2011-09-26T18:35:00.000+02:00

È la tua ultima occasione, se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua, e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più.

è di nuovo ora di fare una scelta...

Ciao Walter...

2011-09-14T12:54:00.000+02:00

"La montagna mi ha insegnato a non barare, a essere onesto con me stesso e con quello che facevo. Se praticata in un certo modo è una scuola inclubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Se io dunque traspongo questi principi nel mondo degli uomimi, mi troverò immediatamente considerato un fesso e comunque verrò punito, perchè non ho dato gomitate ma le ho soltanto ricevute. E' davvero difficile conciliare queste diversità. Da qui l'importanza di fortificare l'animo, di scegliere che cosa si vuole essere. E, una volta scelta una direzione, di essere talmente forti da non soccombere alla tentazione di imboccare l'altra. Naturalmente il prezzo da pagare per rimanere fedele a questo ordine che ci si è dati è altissimo."

Addio Walter, ora sei sulla vetta della montagna più alta....

nostalgie normanne

2011-09-12T12:23:00.000+02:00

Cap Frehèl, Normandia, Francia. Agosto 2011

Uja di Ciamarella 3676 m, per la cresta Est dal vallone di Sea

2011-07-18T17:37:00.000+02:00

Ci sono quelle salite che prima ti affascinano, poi sogni, poi insegui ed alla fine realizzi. 15 anni fa cominciavo a camminare per i sentieri delle mie valli, e rimasi subito affascinato dalla cresta est della Ciamarella, la più alta vetta delle valli di Lanzo, coi suoi 3676 m, e sognai che forse un giorno avrei salito quella cresta.

Salii l’Uja nel settembre 1998 per la via normale, in una splendida giornata di forte vento gelido. Poi passarono gli anni, ed un po’ di esperienza in più ha cominciato a spingermi a sognare seriamente quella salita.. lo scorso anno eravamo pronti per farla, ma il caldo atroce di inizio luglio ci fece desistere. Quest’anno l’abbiamo presa “per la coda”, fidandoci ciecamente delle previsioni e della finestra di bel tempo prevista per la domenica mattina.

Siamo solo in due, io e l’amico Beppe, a partire da Forno Alpi Graie 1219 m, imboccando la stradina ed il sentiero per il Vallone di Sea. E’ qualche anno che non torno qui, ma è sempre magico, ed ora ci sono cartelli e segnali che ricordano la storia alpinistica del vallone. Il Nuovo Mattino è nato tra qui e la contigua valle dell’Orco. Gli spiriti di Grassi e Motti ci osservano ancora da queste pareti.

Su un masso, detto “il libro” c’è la firma di Gian Carlo Grassi e di altri alpinisti che hanno aperto vie sulle lisce pareti di Sea.

Percorriamo tutto il vallone, il clima è assai afoso, e la fatica si fa sentire. Superiamo il Gias Balma Massiet, e poi l’Alpe di Sea. Il ginocchio mi da assai fastidio, non ha ancora smaltito la Levanna Orientale della domenica precedente. Piccola sosta, poi saliamo al Piano di Sea, solitario e poetico. Non c’è nessuno in giro. Oltre il piano non salgo da dieci anni.. si sale ripidi sulle “scale di Napoleone”, questo ultimo tratto ci spezza le gambe, arriviamo al bivacco Soardi-Fassero un po’ stanchi, ma abbiamo evitato la temuta pioggia. Siamo in parte avvolti dalla nebbia, ma dentro al ricovero si sta benissimo.

Tempo di cambiarci e riprenderci, e ci prepariamo una bella polentina concia per pranzo, poi, visto che domani ci dovremo alzare prestissimo, ne approfittiamo per un paio di ore di sonno, nella pace di quassù.

Le “speranze” di Beppe vengono esaudite, e veniamo svegliati dall’arrivo di due fanciulle (!!!). Sono due escursioniste, ci faranno compagnia al bivacco. Viene presto ora di cena, diamo fondo a buona parte delle provviste. Nel mentre fuori si incupisce, si mette a piovere. Dopo cena arriva dalla Francia un furioso temporale, che scarica un bel po’ di acqua, grandine e fulmini che rimbombano per tutta la montagna. E’ sempre bello godersi un temporale in montagna al riparo come questa sera…Dura un bel po’, poi si allontana martoriando la valle e sfociando in pianura.

Qui l’aria si fa più limpida, il profilo dell’Uja di Mondrone fa da cornice ai continui lampi e fulmini verso est. Viene ora di ritirarsi in branda, domani ci si alza alle 3. La notte scorre tranquilla, dormo bene, e quando mi sveglio sono abbastanza riposato.

Esco fuori, è stellatissimo, ottimo. Facciamo colazione in silenzio, poi, alle 3.45 lasciamo il bivacco. Il sentiero non è evidente, ci sono pochi ometti, ed alla sola luce delle frontali facciamo un po’ fatica a tenere la traccia giusta. Perdiamo una ventina di minuti ravanando al buio, e sono consapevole che è bene non sbagliare traccia, perché qui siamo su delle balze rocciose. L’erba è bagnata ed una scivolata potrebbe essere fatale. In ogni caso, con pazienza ed intuito riusciamo a trovare e mantenere il sentiero. Percorriamo tutto il vallone, lasciano a sinistra il caratteristico masso erratico (ottimo punto di riferimento), poi siamo sul primo nevaio, a quota 2400. Lo superiamo direttamente, poi la traccia prosegue su terreno morenico mentre la Stura di Sea fa un rumore impressionante a pochi metri.

Il secondo, grande nevaio, lo superiamo sulla destra, per una ripida rampa di terriccio cedevole e detriti. Un passo avanti e due indietro, usciamo allo sbocco del vallone glaciale abbastanza stanchi. E qui rimango sorpreso. La fronte del ghiacciaio di Sea non è più qui, e non si vede nemmeno dove possa essere. Ma quello che mi impressiona è il ritiro della seraccata del ghiacciaio Tonini. Me la ricordavo rigogliosa, possente, scendere con una cascata di seracchi sul sottostante ghiacciaio di Sea. Ora al suo posto c’è una parete di rocce lisce, e i seracchi sono in alto, sospesi su di essa. E’ incredibile come sia cambiata la montagna negli ultimi dieci anni.. sigh.

Nel frattempo schiarisce, spegniamo le frontali. Aggiriamo una fascia di rocce montonate, ed è chiaro il percorso che dovremo fare, nel valloncello detritico e nevoso che ci porterà al ghiacciaio dell’Albaron di Sea. Sembra ben innevato (per fortuna, altrimenti sarebbe una distesa di pietre immonde), e quindi mettiamo i ramponi.

C’è un discreto rigelo, ma non sempre sufficiente a tenere il nostro peso, per cui la marcia comincia ad essere faticosa. E sarà solo l’inizio…Ci alterniamo a battere la traccia, studiando la via migliore tra i vari raccordi di neve. Lasciata alla nostra sinistra la gobba detritica quotata 2980 m, siamo quasi al bordo del ghiacciaio dell’Albaron. Per un altro nevaio, con un ultimo tratto ripido e ricoperto di grandine gelata, usciamo sulla calotta superiore del ghiacciaio, al sole. L’ambiente è solitario e grandioso, immenso, e ci siamo solo noi. La marcia è sempre più faticosa, quando la neve sembra tenere, sfonda.. lo strato di grandine del temporale di ieri sera è rigelato, ma non ha permesso un buon rigelo della neve sottostante. Ci portiamo sulla calotta dell’Albaron di Sea, e puntiamo alla “clessidra”, il canalino nevoso che raccorda il ghiacciaio con il “pan di zucchero” e la parte finale della cresta est della Ciamarella.

In realtà la “clessidra” non è più nevosa come una settimana fa, ed è impraticabile. Saliamo per il pendio di neve sempre più ripido (40°), sprofondando ad ogni passo, fino alla fascia rocciosa. Superiamo questa sulla destra, per sfasciumi faticosi ed instabili, ma abbastanza agevoli, fino ad uscire alla base del “pan di zucchero” , il caratteristico pendio di neve e ghiaccio a 40-45° che culmina sull’anticima della nostra montagna.

Ci leghiamo, e passo avanti io per far riposare il socio. La musica non cambia, questa neve balorda sfonda quasi ad ogni passo, e questi 150 m sono estenuanti. Salgo per la massima pendenza fino a quando non trovo ghiaccio vivo sotto lo strato di grandine e mi sposto a sinistra, andando in traverso ascendente fin quando la pendenza diminuisce. Quasi alla sommità sono esausto anche per il male al ginocchio, e ci ricambiamo al comando della cordata.

A Beppe l’onore di fare gli ultimi metri ed uscire sulla cima del “pan di zucchero”. Di fronte a noi la parte finale della cresta, bellissima. Pochi metri di cresta nevosa e siamo sull’anticima della Ciamarella, quota 3637 m. Si scende leggermente, e poi c’è una fascia di roccette esposte da superare. Alla nostra sinistra 1800 m più in basso c’è il Pian della Mussa, alla destra il pendio nevoso si inabissa sulla parete nord. Il passaggio è meno ostico del previsto. Con un’assicurazione “volante” su uno spuntone Beppe supera il passaggino, poi è il mio turno, traversino con i piedi sulla neve sull’orlo della nord, ma per le mani ci sono belle fessure per tirarsi su, ed in breve siamo fuori.

Ora, di fronte a noi, l’ultima parte di cresta, la più bella, sinuosa ed elegante, a fil di cielo. E’ quella che sognavo di percorrere da anni, ed infatti mentre salgo mi vien la pelle d’oca dall’emozione. La neve qui è bella portante, ma bisogna guardare bene dove si mettono i piedi, visto che il fianco destro precipita lungo la parete nord. Non ci sono cornici sul lato sud, e questo rende meno complicate le cose. Siamo stanchi ma felici quando raggiungiamo il punto in cui la cresta est si fonde con la via normale. Ormai la vetta è lì. Pochi metri e ci siamo, siamo arrivati. Dopo 13 anni sono di nuovo quassù, ma salendo per la via più bella che c’è a questa montagna. Ci stringiamo la mano, è stata faticosa, ma ce l’abbiamo fatta. Le condizioni della neve ci hanno fatto impiegare più tempo del previsto, 5 ore e mezza dal bivacco. Ci concediamo una pausa di 40 minuti in vetta, anche se intorno a noi stanno montando le classiche nebbie delle valli di Lanzo. Scrivo ad una persona laggiù, che aspetta mie notizie, giusto un pensiero per chi, in ogni caso, è come se fosse salito quassù insieme a me.

Il panorama è un po’ limitato dalle nebbie, ma comunque bellissimo, ed a perdita d’occhio. Poi decidiamo che è meglio scendere, anche perché le cordate che avevamo visto in salita sul ghiacciaio della normale erano molto lontane ancora. La nebbia però ci gioca un brutto scherzo, la nevicata di ieri sera dopo la grandine fa il resto, avendo livellato completamente le tracce. Pensando di scendere la via normale, facciamo un errore seguendo un canale nevoso, assai ripido, che si raccorda più in basso con il “traversone” della normale. Non è difficile, ma le condizioni della neve e la stanchezza impongono una discesa faccia a monte che ci impegna un po’.

Scendiamo comunque puntando ad un tipo che sembra in difficoltà, sta effettuando un traverso a velocità ridotta, tornando indietro. Anche le cordate sul ghiacciaio hanno preso la via del ritorno, rinunciando alla vetta. Usciamo sotto le nebbie, e la pendenza diminuisce quando intercettiamo le tracce del tizio, e lo raggiungiamo.

E’ un po’ scosso e ci racconta del suo socio che è scivolato, ruzzolando su questo terreno delicato (sfasciumi cementati da grandine, neve e ghiaccio) per un centinaio di metri buoni, fermandosi prima del salto di rocce che piomba sul ghiacciaio. Questo è poi sceso con le sue gambe fino al ghiacciaio, dove è assistito da alcuni istruttori del CAI Saluzzo, quelli della gita sociale che avevamo visto dall’alto. Il suo compagno è un po’ in crisi, e scende con noi, seguendo le nostre orme. Il terreno si fa più facile, ora finalmente riconosco la via normale, ma guardando indietro non si vede niente, il pendio di sfasciumi è un unico pendio nevoso assai ripido. Comunque, in ogni caso, siamo fuori dai casini.

Scendiamo per la buona traccia fino sul ghiacciaio, e poi ci dirigiamo dal ferito, che è già stato bendato dagli altri alpinisti. E’ malconcio, con un braccio fuori uso e pieno di escoriazioni e lividi, ma può ringraziare il Padre Eterno, visto che è caduto rotolando senza casco per più di un centinaio di metri su quel terreno..han già chiamato l’elicottero, ma non si sa se riuscirà a salire, viste le nebbie che vanno e vengono. Se non salirà, dovremo scendere a piedi accompagnando il ferito.

Ma poi arriva l’elicottero, fa un primo giro passando alto, poi con una schiarita ritorna, fa un volo radente alla cresta della Ciamarella. Facciamo i segnali di chiamata, ma sparisce sul versante francese.. un attimo di sconforto, ma probabilmente doveva solo studiare la corrente, perché ritorna subito e si dirige verso di noi.

Non ero mai stato così vicino ad un elicottero del Soccorso Alpino, e beh, di aria ne fa girare parecchia… l’intervento è rapidissimo, scende il tecnico, aggancia sé stesso ed il ferito al verricello, e l’elicottero si rialza in volo, sparendo oltre le nuvole.

Ed ora non ci resta che scendere… il sole va e viene, quando si infila tra le nebbie, c’è da morire di caldo. Appena riparto il ginocchio destro comincia a farmi male.. ed il dolore mi accompagnerà fino al Pian della Mussa. Scendiamo il ghiacciaio, ormai la neve è molle, abbiamo perso parecchio tempo anche in discesa, ma per una buona causa, direi.

A quota 3100 finisce il ghiacciaio, ci sleghiamo e togliamo ramponi e piccozza, e lo zaino torna ad essere pesantuccio. La traccia scende sulle morene, io devo fare i passi al rallentatore, perché ho male ogni volta che carico il ginocchio. Lentamente raggiungiamo il Pian Gias, e poi il bivio dove troviamo il resto della gita sociale in attesa di quelli che si sono fermati ad assistere il ferito (che comunque non faceva parte della loro comitiva).

Si scende tutti insieme, il paesaggio cambia, le pietre e le ghiaie lasciano spazio ai pascoli ed al verde. In breve (si fa per dire) arriviamo al Gias della Naressa, e quindi sul classico sentiero del Gastaldi, dove ci sorprende la pioggia. Il classico rovescio pomeridiano estivo delle valli di Lanzo.

Lascio che la pioggia mi cada addosso, non è fastidiosa e mi rinfresca. La stanchezza si fa sentire, il sentiero è scivoloso, sono dolorante e non posso ancora permettermi di rilassarmi. Ecco il Pian dei Morti, ecco il canale delle Capre, ecco il termine della discesa e Rocca Venoni. Attraverso la Stura ed arrivo anche io al parcheggio di Pian della Mussa, 10 minuti buoni dopo Beppe. La traversata è finita, siamo arrivati.

Tra le persone conosciute al pian Gias troviamo un passaggio in auto fino a Ceres, dove abbiamo lasciato un’auto. Scendiamo subito, per poi risalire a Forno Alpi Graie a recuperare la mia, di auto. Il socio deve scappare, quindi niente sosta in piola.. scenderò fino a casa, dove finalmente potrò bermi una birra e mangiare un bel panino caldo, visto che oggi abbiamo saltato pranzo e sono andato avanti solo con qualche pezzettino di grana..

Sono stanco, dolorante, ma felice. Ho realizzato un sogno che inseguivo da anni, ora quando guarderò quella cresta dalla pianura la guarderò con uno sguardo diverso, e probabilmente con un filo di emozione. E’ bello quando realizzi dei sogni che hai cullato per così tanto tempo. E’ stato un vero e proprio viaggio, dai 1200 m di Forno Alpi Graie ai quasi 3700 della vetta, partendo dal caldo fondovalle dei boschi, e salendo per il solitario vallone di Sea fino al regno dei ghiacci e delle rocce, fino a quella sinuosa cresta di neve a cavallo del cielo. E poi ancora la lunga discesa sull’altro lato della montagna, ritornando nuovamente ai pascoli del pian della Mussa.

Già, un vero e proprio viaggio. Indimenticabile. Nel bene e nel male, emozionante ed indimenticabile, sulle mie montagne, su quelle montagne che mi guardano dall’alto da più di trent’anni.

Le foto sul sito: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2011/ciamarella.htm

Agonia del ghiacciaio Tonini

2011-07-12T11:52:00.000+02:00

Domenica mattina, salendo alla cresta est della Ciamarella, una volta arrivato dove mi ricordavo ci fosse la fronte del Ghiacciaio di Sea, sono rimasto spiazzato.

La neve residua un po' ingannava, ma lì dove c'era la fronte nel 1998, ora non c'era più niente. Non sono riuscito a capire fino dove si è arretrato anche solo dal 2001, dall'ultima volta che ero stato qui.

Ma, nonostante la luce ancora bassa (erano le 5) e il sonno, non riuscivo a riconoscere la seraccata del ghiacciaio Tonini. La più bella, turgida ed in salute delle valli di Lanzo. Ho delle foto del 1998 che lo mostrano rigoglioso, con la cascata di seracchi che scende sul ghiacciaio di Sea.

Ieri sera, spinto dalla curiosità, vado a rovistare tra le mie vecchie foto di montagna. E ne trovo una che mi provoca un groppo in gola. Scattata nello stesso punto (anzi, qui si vede anche la fronte del ghiacciaio di Sea), mostra una seraccata del Tonini che scendeva ancora bella possente.

Il confronto è impietoso e drammatico.

E' incredibile, tragico ed assurdo come in poco più di dieci anni stiano cambiando le montagne. I ghiacciai se ne stanno andando a velocità impressionante.

E magari c'è ancora chi dice che il riscaldamento globale, l'aumento termico e il ritiro dei ghiacciai sono delle balle.

Possiamo discutere sulle cause, uomo o non uomo. Ma questa foto dimostra, senza ombra di dubbio, come sulle alpi si stia consumando un disastro a velocità impressionante.

I nostri ghiacciai stanno morendo. Da quando ho cominciato ad andare in montagna, la situazione in alta montagna peggiora di anno in anno.

E non credo che nei prossimi anni possa migliorare....

2011-07-10T23:45:00.000+02:00

15 anni fa un diciottenne magrolino muoveva i suoi primi passi in montagna nelle valli di Lanzo.. e rimase affascinato dalla Ciamarella, e dalla sua nevosa cresta est.

Sognava, un giorno, di salire quella cresta. Oggi quel sogno si è avverato.

"tra il cielo e la terra"

Uia di Ciamarella 3676 m, cresta est

2011-07-06T23:46:00.000+02:00

"L'alpinista è un uomo che conduce il proprio corpo là dove un giorno i suoi occhi hanno guardato.
E che ritorna."

Gaston Rèbuffat

30° anniversario dell'uccisione di Padre Tullio Maruzzo

2011-07-01T11:42:00.000+02:00

Mio zio non l'ho mai conosciuto, essendo stato ucciso nel 1981.... ma da quanto ho letto e mi è stato raccontato da papà e dagli zii, mi sarebbe piaciuto, doveva essere una persona straordinaria.

riporto qui la storia (un po' lunga..) tratta dal sito dei Frati Francescani Minori del veneto.

Il 23 luglio 1929, in una famiglia di poveri contadini di Lapio (Arcugnano, Vicenza), nascevano due gemelli: Marcello e Daniele, figli di Angelo Maruzzo e di Augusta Rappo.
Marcello frequentò la scuola elementare del suo paese dove ebbe i primi segni della sua vocazione francescana. Il 9 ottobre, assieme al fratello gemello Daniele, entrò nel collegio serafico di Chiampo. Dopo aver finito il ginnasio, vestì il saio francescano dando così inizio all’anno di noviziato, nell’isola di S. Francesco del Deserto (Burano, Venezia) il 16 agosto 1945; Marcello prese il nome di Tullio e suo fratello gemello quello di Lucio. Il 17 agosto 1946 emetteva la prima professione dei voti di povertà, obbedienza e castità. Proseguì poi i suoi studi di liceo e di teologia. Il 15 luglio 1951, nel santuario di S. Antonio in Gemona del Friuli, emise la professione solenne e il 21 giugno 1953 fu ordinato sacerdote dal cardinale patriarca di Venezia, il B. Angelo Roncalli (poi Giovanni XXIII) nella basilica della Madonna della Salute.
Dopo l’ordinazione sacerdotale fu destinato come assistente nell’orfanotrofio di S. Nicolò del Lido in Venezia, vi rimase per sette anni, stimato da tutti per la sua mitezza e pazienza.

Il fratello gemello p. Lucio, subito dopo l’ordinazione sacerdotale, era partito come missionario francescano in Guatemala (Centro America). P. Tullio maturò la sua vocazione missionaria e decise di chiedere i permessi ai suoi superiori per partire anche lui. Il 16 dicembre 1960 prese l’aereo e fu destinato quasi subito dopo il suo arrivo alla parrocchia di Cristo Re, in Puerto Barrios, capoluogo del departamento (parola utilizzata in quella zona per denominare una provincia civile) d’Izabal, Terra di emigrazione che bisognava strappare la terra da coltivare alla foresta tropicale, bisognava impiantare tutto per sviluppare una chiesa nascente formata da gente che proveniva dai diversi punti della repubblica centroamericana. Fu cappellano della grande parrocchia centrale, incaricato della catechesi nelle scuole pubbliche e dell’assistenza agli ammalati nell’ospedale. In questa parrocchia ebbe il suo primo incontro con i Cursillos de Cristiandad, ai quali rimase legato fino alla morte. Il 26 gennaio 1963 s’istituì la parrocchia di Fatima in Entrarios-Abacà, p. Tullio fu nominato primo parroco. La popolazione affaticava ad amalgamarsi, più ancora: l’assenza quasi assoluta del potere dello Stato portava a risolvere le questioni sorte tra le persone e le famiglie per conto proprio ricorrendo facilmente alla violenza; la vendetta, l’omicidio, il furto e la disgregazione dei nuclei familiari erano frequenti. Per guadagnarsi il pane quotidiano p. Tullio organizzò un piccolo e rudimentale cinema parrocchiale. Il 28 febbraio 1968 venne istituita la nuova parrocchia di S. Giuseppe in Morales e affidata a p. Tullio. Si dovette partire dal nulla, costruire la casa parrocchiale, la chiesa e un centro per la formazione dei catechisti. La parrocchia era molto più vasta di quella di Entrerios-Abacà; il nuovo amministratore apostolico, mons. Gerardo Flores, puntò sulla formazione dei catechisti denominati in quella zona Delegados de la Palabra. P. Tullio si dedicò in pieno in questo lavoro pastorale coadiuvato da quattro suore canadesi. Negli anni sessanta e settanta la zona d’Izabal era poco popolata, dominata da foresta tropicale; fece nascere la cupidigia di non poche persone in cerca di terra d’appropriarsi. La legge dello Stato diceva che se un terreno senza proprietario veniva occupato da una persona, dopo 12 anni ininterrotti, la proprietà passava all’occupante. La maggior parte dei contadini emigranti erano analfabeti che non conoscevano né le leggi né i loro diritti. La parrocchia di Morales, esposta a continue emigrazioni, vedeva con facilità sorgevano nuovi villaggi , piccoli, sparsi in mezzo alla foresta, molto distanti uno dall’altro. P. Tullio visitava tutti i villaggi una, due, e anche tre volte all’anno, usando mezzi di fortuna: a piedi, a cavallo soprattutto, qualche volta anche la barca. Pochi erano raggiungibili con il mezzo motorizzato. Bisognava preparare un buon gruppo di catechisti per ogni villaggio, capaci di lavorassero insieme, per questo occorreva organizzare corsi di alfabetizzazione, di formazione umana e religiosa, che permettesse ai catechisti migliorare la loro povertà e insegnare agli altri nelle loro comunità.

La situazione

Persone senza scrupoli, specie ligie all’esercito e al governo di turno, misero gli occhi sulle terre già bonificate ma che gli occupanti non si erano preoccupati affatto della legalizzazione della loro proprietà; si facevano dare i documenti dal governo centrale presentandosi ai contadini come i legittimi proprietari di quelle terre obbligandoli a una scelta: partire alla ricerca di nuove terre oppure passare alla loro dipendenza. In caso di opposizione o di rifiuto si faceva intervenire l’esercito per l’attuazione del decreto. Durante la visita ai villaggi, p. Tullio portava ai contadini i beni che la Caritas gli concedeva affidandoli ai catechisti per la distribuzione. P. Tullio si guadagnò subito la stima e la simpatia della povera gente del luogo a causa della sua premura apostolica, il carattere mite e pronto all’accoglienza, lo spirito di sacrificio e la carità. Puerto Barrios è l’unico porto sul mare dei Caraibi della repubblica di Guatemala, unito alla città omonima della capitale da una strada asfaltata e da una ferrovia. I gruppi dell’estrema sinistra si organizzarono in guerriglia in quelle zone, rifugiandosi nelle montagne e svolgendo azioni di disturbo al traffico di quelle uniche vie di comunicazione con il porto; buona parte del commercio con gli Stati Uniti e con l’Europa passava per Puerto Barrios. Il governo rispose organizzando i gruppi paramilitari detti comisionados, formato da ex militari che spesso risultavano essere persone senza scrupoli. Molti di questi vollero approfittare della loro posizione per appropriarsi indebitamente delle terre già bonificate che, in caso di rifiuto da parte del contadino, veniva accusato di “comunismo”, e quindi ucciso (Per attuare le loro decisioni i Comisionados si organizzavano in squadroni della morte).

Le cause del martirio

P. Tullio sapeva molto bene che non era possibile affrontare quelle persone, bisognava trovare una via efficace per difendere i contadini: istruirli sui loro diritti e suggerire loro di organizzarsi per procedere alla legalizzazione del possesso delle loro terre; a questo scopo fece intervenire la Caritas che prestasse i suoi servizi con avvocati di fiducia. La cosa non piacque ai paramilitari che iniziarono a prendere di mira l’attività apostolica di p. Tullio; ricorsero alle minacce, alle calunnie e ad ostacolare l’attività del centro formativo per i catechisti. Si diceva che p. Tullio aveva buoni rapporti con i guerriglieri, che forniva loro generi alimentari e medicinali, ma in realtà erano quelli che la Caritas affidava a lui per distribuirli ai contadini durante le sue visite ai villaggi; si disse perfino che era “comunista” e “guerrigliero”. P. Tullio non prese neppure minimamente in considerazione le accuse calunniose. I paramilitari arrivarono ad organizzare un attentato contro la parrocchia, fecero esplodere una bomba intimidatoria davanti alla canonica e un’altra davanti al centro catechistico curato dalle suore canadesi. I superiori pensarono a cambiarlo di parrocchia. P. Tullio fu trasferito a Quiriguà, una località a 50 km di distanza da Morales, sempre in Izabal. Le minacce lo raggiunsero anche là. Questa parrocchia era più vasta di Morales perciò godeva della compagnia di un altro sacerdote anche se anziano: p. Paolino Cristofari ofm, già sua assistente quando era fratino a Chiampo. Due fatti fecero “traboccare il vaso”. In un villaggio si reclutavano i giovani per il servizio militare. Il sistema utilizzato era che i soldati dell’esercito arrivati improvvisamente nella località, correvano dietro a un giovane trovato nella via pubblica fino a prenderlo e legarlo, obbligando il mal capitato così al servizio militare. Secondo la legge dello Stato non si poteva prelevare una persona dall’interno di una casa, ma un soldato era entrato dentro di un’abitazione per prelevare un giovane che si era rifugiato, provocando la reazione dei catechisti e di altre persone che facevano presente l’illegalità dell’azione. Chi aveva istruito i contadini sui loro diritti a modo di ostacolare l’azione dell’esercito? Il rapporto dell’ufficiale dell’esercito che guidava la spedizione in quel villaggio non fu per niente tenero contro il parroco e il centro di formazione dei catechisti; in Quiriguà il centro era curato da suore nordamericane. Il secondo fatto fu un’azione di esproprio: 60 famiglie erano spogliate di tutto. P. Tullio, p. Paolino e i capifamiglia scrissero una lettera rispettosa al Presidente della repubblica, chiedendo il suo interessamento per risolvere in forma giusta la situazione. Non pochi dei contadini firmatari avevano messo la croce perché analfabeti. Questi due fatti fecero sì che le alte autorità militari prendessero la decisione di uccidere p. Tullio, considerato un elemento scomodo per i loro interessi personali.

Il martirio

Dopo una faticosa giornata trascorsa tra i villaggi delle montagne, il 1° di luglio 1981, dopo aver cenato di corsa, p. Tullio si recò all’ultreya (parola utilizzata dai membri dei Cursillos di Cristiandad per denominare le loro riunioni settimanali)di Los Amates ; finita la riunione decise di accompagnare due cursillistas a la loro casa, distante una diecina di chilometri dal centro, erano passate le 9:00 di sera. Luis Obdulio Arroyo era un giovane terziario francescano, cursillista e catechista che non si separava dal padre, in questo caso aveva deciso di fare l’autista del mezzo utilizzato. Di ritorno, superati due chilometri dalle rovine dei Mayas che dà il nome alla località, i paramilitari avevano preparato un’imboscata: dopo aver fermato il mezzo, fecero scendere p. Tullio e Luis Obdulio e li crivellarono sul posto. P. Tullio e il suo catechista, per essere fedeli al loro ministero apostolico sacerdotale e alla dottrina sociale della Chiesa, cadevano vittime dell’ingiustizia e per difendere i poveri contadini. P. Tullio venne subito riconosciuto dai suoi parrocchiani come ‘martire’ e ‘santo’ e tale è venerato dalla gente fino ad oggi. Il ricordo e la preghiera è sommessa, dato il pericolo rappresentato dagli assassini ancora liberi e protetti dalle autorità militari.

Solitudini d'estate alla Cima Giardonera

2011-06-21T11:42:00.000+02:00

Una giornata da cartolina nelle valli di Lanzo, di quelle assai rare in estate… era da tempo che miravo a questa cima, e quando parto alle 7.20 dal parcheggio di Vonzo, sono determinato a raggiungere la vetta.

Arrivo ai Chiappili, da qui il sentierino non sempre evidente, si alza ripido tra i prati, per poi entrare nel bosco ed uscirne sulla strada che porta nel Vallone di Vassola. Il segnavia per il colle della Forca non si vede perché è nascosto dalle piante.. è ora di sfoderare la roncola.. Faccio pulizia, e mentre salgo per il sentiero non sempre evidente, continuo a tagliare rami e arbusti, rendendo il percorso più agevole.

Ero salito di qui 12 anni fa e non ricordavo questa giungla.. è un peccato, perché questa zona meriterebbe essere più frequentata.

Quando arrivo sul Testarebbo, curioso testone roccioso, sono stanco, salire sfrondando rami mi ha un po’ sfiancato. Mi riposo, guardo la luna che si adagia sulla Leitosa, e riparto. Proseguo per la dorsale, cercando qua e là vecchi segni sbiaditi. Integro gli ometti esistenti, il sentiero ora prosegue a mezzacosta molto evidente, attraverso un pascolo dove parecchie vacche mi guardano incuriosite. Raggiungo l’Alpe Cialma, posta come un balcone sulla val Grande.

Il sentiero è sempre più evidente, raggiungo l’alpe Gias di Lee. Non c’è nessuno in giro. Oltre i 2100 m di quota fa la sua comparsa il ghiaccio.. in effetti l’aria oggi è fredda.

Costeggio il laghetto che da il nome all’alpeggio, intercettando un vecchio sentiero. Mentre salgo costruisco ometti di pietra, il cammino si fa più faticoso. Tocco alcune vecchie baite, a tratti il sentiero è addirittura lastricato, testimonianza dell’importanza di questo valico tanti anni fa. Soltanto negli ultimi metri, la traccia si perde in una caotica pietraia, ma poi raggiungo il colle di Nora 2527 m, sovrastato da uno splendido monolite di gneiss.

La vetta è a portata di mano. Proseguo verso ovest, sul versante di Locana, seguendo un sentierino a tratti molto evidente. La salita si fa sempre più faticosa, risalgo il ripido versante erboso fino a sbucare in cresta. Con sommo stupore, più in basso di me, vedo due “pellegrini”.. scambio di informazioni e consigli, loro arrivano dal vallone di Vassola.. mai, sinceramente, avrei immaginato di trovare gente su di qui.

Proseguo la mia salita solitaria, la cresta si fa comoda ed ampia, e raggiungo la vetta senza problemi. Sono stanco, dopotutto sono quasi 1600 m di dislivello, e sono salito lavorando di roncola e costruendo ometti….

La guida CAI-TCI scrive che la vera cima è il torrione più ad ovest (quotato 2874 m), in realtà a me sembra alto esattamente come la cima dove mi trovo ora.. ma poco importa, questa è la vetta ufficiale della Cima Giardonera, e sono quassù in totale solitudine. Il panorama è impagabile, e col binocolo vedo casa mia. Il Gran Paradiso di fronte a me, mi fa pensare ad una giornata di 9 mesi fa, all’ombra dei suoi ghiacciai, in cui è cambiata la mia vita…

La sosta in vetta è lunga e piacevole, poi è ora di scendere. Costruisco ometti ancora in discesa, rapidamente raggiungo il colle di Nora ed il Gias di Lee. Dal fresco della vetta, la temperatura aumenta man mano che scendo di quota. Non incontro anima viva, prima dell’Alpe Cialma decido di proseguire per il sentiero a mezzacosta che dovrebbe portarmi nella conca del Ciavanis, a giudicare dalla cartina IGM che ho dietro.

E così è. Percorso panoramicissimo, ed eccomi sopra il Ciavanis. Raggiungo la strada sterrata, e mi aspetta la lunga discesa su di essa. Arrivo a Vonzo 9 ore dopo essere partito, coi piedi fumanti.

Anche questa è andata. Un altro tassello del progetto di salire tutte le vette, principali e secondarie, della catena spartiacque val Grande di Lanzo-Valle dell’Orco è stato aggiunto. Grande soddisfazione per una gita grandiosa, in ambiente a tratti selvaggio, solitario, tra vecchi sentieri ed alpeggi in abbandono, forse segni di un mondo che va scomparendo, ma che è la storia di queste valli, e di questi percorsi così lontani, per fortuna, dai flussi del turismo di massa.

Se si cerca la wilderness è qui, che bisogna venire.

La Luna si adagia sulla Leitosa

Gias di Lee

Ghiaccio d'estate

Il fantastico monolito del colle di Nora

vetta

autoscatto

La fedele guida

In cresta

Genziane

Vecchi sentieri

Fioriture

Fontana

Uia di Bellavarda

la forza della vita

2011-06-16T00:53:00.000+02:00

in questa betullina nata in una piccolissima fessura di un grosso macigno di gneiss.

vivrà? non vivrà?

non si sa. ma è incredibile come la natura, e la vita, cerchi ogni appiglio per essere tale.

Recensione sulla Rivista del Club Alpino Italiano

2011-06-09T22:31:00.000+02:00

Bella soddisfazione

Per le strade dell'Est a Ciriè

2011-06-04T20:56:00.000+02:00

2011-05-27T17:46:00.000+02:00

Stand by.

3 maggio

2011-05-03T11:19:00.000+02:00

sono già passati 8 anni da quel 3 maggio, da quella mattina in cui, alle 9.45, hai lasciato questa terra per salire sulla montagna più alta che esista.

E' già passato tanto tempo... ma i ricordi delle tante gite e tante montagne salite assieme, rimane, seppur col rimpianto di non esserne riuscite a fare altre.

Ti ricordo con questa foto, sulla Cima dell'Arolley, di fronte al nostro Gran Paradiso, il 3 luglio 1999. La nostra prima gita crepuscolare.

Bei ricordi, indelebili, che rivivono ogni volta che torno in montagna, grazie alla passione che mi hai trasmesso.

Ciao pà.

Per le strade dell'Est

2011-04-15T14:35:00.000+02:00

The Wall live, 4 aprile 2011

2011-04-05T14:28:00.000+02:00

Difficile riordinare le idee dopo le emozioni vissute ieri sera ad Assago. Non credevo, anni fa, che un giorno avrei potuto assistere allo spettacolo di The Wall dal vivo. Speravo di poter vedere un concerto di Gilmour o anche Waters, ma proprio The Wall.. non pensavo che sarebbe stato riportato in scena dopo 30 anni.

Ho preso i biglietti quasi un anno fa…gli ultimi giorni non stavo più nella pelle. Il viaggio verso Assago, il caldo di aprile. La coda, il clima rovente dentro al forum. L’attesa. E poi il ticchettio di un conto alla rovescia. E le note di “In the flesh?” che mi provocano subito la pelle d’oca, fuochi artificiali, uno stuka che si schianta oltre il Muro con fuoco e fiamme. Lo show ha inizio.

“The thin ice” con le immagini del padre di Waters e di altri, civili e soldati, morti nelle guerre degli ultimi 70 anni. The Wall sin dall’origine era un messaggio politico, e lo è ancora, adattato ai tempi.

E poi “Another brick in the wall part 1, The happiest days of my life ed Another brick in the wall part 2” in sequenza crescente di suoni, luci ed emozioni. La pelle d’oca, il groppo in gola nell’urlare “Hey theachers leave the kids alone!” con tutte le 10000 persone del forum ed il coro dei bambini sul palco, il pupazzo del maestro cattivo che riporta alle immagini del film.

“Mother” solo per chitarra e voce riporta la calma, con un bel “col cazzo” come risposta a “should I trust the government” prima di “Goodbye blue sky”, dove le colombe della pace diventano aerei che scaricano come bombe simboli ideologici e religiosi.. falce e martello, croce, mezzaluna, stelle di David, simboli della Shell e della Mercedes.. bombardamento di ideologie.

“Empty spaces” e “Shall we do now?” con l’amplesso psichedelico tra i fiori, ed il crescendo di suoni, portano a “Young lust”, con le immagini di donnine che potrebbero essere anche piuttosto di attualità.

In sequenza, mentre il Muro viene completato, le canzoni che portano Waters-Pink a distruggere la stanza, separarsi dalla moglie, chiudersi dentro al Muro, prima dell’intervallo, per “riprendersi” dalle emozioni vissute finora.

“Hey you” eseguita tutta dietro al Muro riprende lo spettacolo. “Is there anybody outhere?” si domanda Waters, mentre già il cuore mi batte forte sapendo che il pezzo forte sta per arrivare. Ci si chiede che fine ha fatto “Vera Lynn”, urliamo di portare i “ragazzi a casa” nel forum che esplode quasi in un boato. Qualcuno bussa alla porta, “it’s time to go”, è ora di andare. Ultima domanda, “Is there anybody outhere”, poi parte “Comfortably numb” che canto con tutta la voce che ho, la pelle d’oca, l’emozione che mi vince ed una lacrima mi scende sul viso. L’assolo finale, che, anche se non è prodotto dalle mani di Gilmour, è all’altezza della situazione. Mi perdo quasi in trance, in piedi, abbracciato alla donna che amo. Quando finisce in un’esplosione di suoni sono esausto e quasi senza voce… ma “the show must go on”.

“In the flesh?” mi riporta alla realtà, prima di una travolgente ed energica “Run like hell”. Le emozioni sono sempre forti, ma so che manca poco alla fine. “Waiting for the worms”, con Waters vestito col il mantello da ufficiale, e la marcia pseudo-nazista dei martelli, che da piccolo mi impressionava tantissimo, proiettata sul Muro.

Ci siamo, è l’ora del “processo”. Roger solitario sul palco, mentre alle sue spalle il giudice sentenzia: “abbattete il Muro”.

TEAR DOWN THE WALL!

TEAR DOWN THE WALL!

TEAR DOWN THE WALL!

…urlato a ripetizione da tutto il forum, l’emozione che sale, il Muro che finalmente cade, blocco per blocco, con un frastuono che fa vibrare le scalinate. Mi viene ancora la pelle d’oca a pensarci.

“Quelli che Ti amano veramente camminano su e giù, fuori dal Muro”. Giuly si stringe a me, sente il mio cuore che batte emozionato, anche noi, come la band e Pink, siamo “outside the wall”.

Thank you, grazie mille. La musica si affievolisce, i musicisti ad uno ad uno lasciano il palco, l’ultimo è Waters.

I suoni finiscono, le luci si accendono. “The show is over”, è finito lo spettacolo. Un bacio a chi mi ha accompagnato, ed ha vissuto con me queste emozioni. Un viaggio di ritorno nella pianura padana, le luci di casa, un letto che ci accoglie, la stanchezza che ci assale.

Ripenso alle emozioni vissute questa sera. Brividi. Il respiro della mia compagna, gli occhi che si chiudono, il sonno che mi rapisce, trasportandomi nuovamente in un mondo di sogni, tra i vivi ricordi di una serata indimenticabile.

uno strano inverno

2011-02-16T18:11:00.000+01:00

è uno strano inverno quest'anno. pur avendo messo gli sci la prima volta il 6 novembre, mai così presto da quando faccio scialpinismo, il proseguio della stagione non è stato come poteva apparire dal "mattino".

non ho fatto molte gite e la neve, tolta l'ultima settimana del 2010, non è stata poi granchè. l'alternarsi di freddo e caldo in quota, ed un lungo periodo secco, han creato condizioni strane, riducendo le montagne in stato quasi primaverile in molte valli.

ora è tornata di nuovo un po' di neve, vedremo cosa si riuscirà a trovare nel fine settimana. siamo a 15 giorni dalla fine dell'inverno meteorologico, nelle scorse settimane la primavera ha già fatto sentire il suo respiro, mi vien già quasi voglia di disegnare curve sul firn..

ma, forse, è ancora presto.

per vari motivi la montagna nell'ultimo mese e mezzo non mi ha visto molto. è ora di recuperare il tempo perduto, di tornare a trovare questa cara, vecchia amica.

Giornata della Memoria

2011-01-27T12:03:00.000+01:00

Nella Giornata della Memoria segnalo questo libro, decisamente "pesante" ma che ci ricorda come, nonostante dopo la Shoah si disse "mai più", in realtà, proprio nel cuore d'Europa, 15 anni fa si perpetrò un genocidio contro i musulmani bosniaci, uno "sterminio" vero e proprio con esecuzione di massa di 8000-10700 civili maschi di religione musulmana della città enclave di Srebrenica.

Ancora oggi "saltano fuori" fosse comuni con centinaia, migliaia di corpi. "Mai più" si disse.. invece anche i musulmani di Bosnia, nel luglio 1995, subirono una Shoah mentre l'Europa ed il mondo intero, sono stati a guardare. Ci sono state responsabilità più o meno dirette dell'ONU in quel massacro. E nessuno, ancora ha pagato.

E le donne di Srebrenica aspettano ancora di sapere che fine hanno fatto mariti, fratelli e figli. Con la Giornata della Memoria voglio ricordare anche loro.

Presentazione Guida Scialpinistica del Canavese

2011-01-21T11:45:00.000+01:00

prima della presentazione ufficiale verrà proiettata in automatico e senza commento la proiezione sullo scialpinismo da me realizzata nel 2009, "Momenti di Scialpinismo"

Saluto al 2010.

2010-12-31T11:11:00.000+01:00

Un altro anno è passato, migliaia di ricordi che vanno ad aggiungersi all’album della vita.

Una sciata il primo dell’anno, tre amici, ampi pendii intonsi di polvere.
Le prime esperienze come aiuto-istruttore di scialpinismo.
Una bufera di neve a metà febbraio.
Ed altre due spettacolari nevicate marzoline.
Una notturna a Punta Sourela.
Una mattinata rubata al lavoro per godersi in totale solitudine l’ultimo Soglio dell’anno con la neve primaverile.
Il vento bestiale di quella domenica in alta val Pellice.
I pendii lisci come biliardi del Barrouard.
La prima curva nel canale della Becca di Gay.
L’orrenda neve del Piantonetto.
Innumerevoli buchi nell’acqua, nella neve brutta e nelle nuvole di un anno col tempo dispettoso.
Una sciata imperiale alla Rognosa del Sestriere.
Due cari amici diventati genitori.
I tredici laghi in una giornata nebbiosa.
Le arrampicate serali a Montestrutto, Voira, Ponte del Diavolo.
I miei primi 6a.
Feste di paese, mangiate, l’Orgoglio Alpino in Val Varaita.
La gioia di qualcuno sul suo primo tremila.
La crisi “vocazionale” per l’alta montagna.
Il ritorno alle alte quote nella valle più amata.
La diga del Vajont, le stradine di Erto, Mauro Corona.
La gentilezza dei bosniaci.
Il ponte di Mostar e la verde acqua della Neretva.
I segni della guerra ancora presenti nell’area balcanica.
Le ragazze di Sarajevo.
La fusione di culture e religioni in pace.
Una città che rinasce.
Le strade della Bosnia-Erzegovina.
La cucina dell’est.
Il mare della Croazia.
La roccia di Paklenica.
I calamari grigliati accompagnati dalla Malvasja di fronte al mare.
Il profumo del sale, il suono delle onde.
La grotta di Manita Pèc. Il caldo atroce dell’agosto balcanico.
L’organo Marino di Zara.
Quel tramonto dal molo, con la mente che spingeva ad ovest.
Il ritorno a casa.
Francesca, la mia nipotina.
Il ritorno a quota 4000.
L’alba sull’Hohlaubgletscher, quel passaggio di III°, l’arrivo con la pelle d’oca in vetta all’Allalinhorn.
La fine della “crisi”.
Un bivacco, due amici , la campana in vetta all’Uja di Mondrone e quella cresta sognata da anni.
Una stella senza cielo.
Un pomeriggio di fine estate, due mani che si incrociano.
Due fratelli di papà saliti in Cielo a fargli compagnia.
L’ultima alpinistica della stagione su una Basei deserta ed in veste invernale.
I mari di nubi dell’autunno.
Le gite con cari amici tra i larici dorati e le prime nevi.
Quattro giorni tra i colori autunnali in Provenza con una persona speciale.
Il mare della Camargue.
La Paella.
Le vigne del Luberon.
Il Mistral.
Gli occhietti sorridenti.
La gioia di essere zio.
Gli sci a cui levare la polvere.
La ruggine da togliere alle gambe.
Mattoncino su mattoncino.
Una strada da percorrere assieme.
La neve effimera di inizio inverno.
La pioggia di Natale.
La neve di Santo Stefano.
La poudreuse della Pala Rusà e del Lion
Una persona da curare
Gli ultimi giorni dell’anno, “qualcosa” da costruire.

….ed un sorriso per l’anno nuovo che sta per cominciare, tenendo la vita per mano.

Sarajevo mon amour

2010-12-13T18:39:00.000+01:00

Reduce dal mio viaggio attraverso parte della ex-Jugoslavia nell’agosto scorso, ho cercato di approfondire le vicende storiche delle guerre che hanno martoriato le regioni balcaniche negli anni novanta.

Tra i libri che mi sono procurato c’era anche questo, che ho appena terminato di leggere. E’una lunga intervista a Jovan Divjak, il generale di origini serbe che difese la “sua” Sarajevo dall’aggressione dei serbo-bosniaci di Karadzic e Mladic.. serbo che combatte contro i serbi, il libro-intervista è interessante per capire cosa significò vivere a Sarajevo durante gli anni dell’assedio, per capire su quali basi diplomatiche, forse ancora troppo fragili, si regge la Bosnia-Herzegovina di oggi, per comprendere quanto è ancora lungo il cammino per una “normalità” in quella regione.

Dal sito dell’editore (infinito edizioni) riporto:

«Vivo da 40 anni nello stesso quartiere, a Sarajevo, a due passi da un’antica chiesa ortodossa e da una moschea del XVI secolo. E salendo appena, da casa mia, raggiungo il seminario cattolico. Prima della guerra, quest’armonia, nata dalla differenza, si ritrovava nella vita d’ogni giorno… Sarajevo m’ha aperto gli occhi. Ero stupito nel vedere una città così ricca di grandi qualità umane, soprattutto la tolleranza e la generosità».

La guerra, le figure fosche di Milosevic, Karadzic e Mladic, ma anche le contraddizioni e i voltafaccia della componente musulmana durante la guerra e i nazionalismi sorti dalla devastazione bellica sono rivelati e spiegati in un libro carico di pathos destinato a finire tra i grandi volumi di storia.

In questo libro, il militare serbo che difese Sarajevo, che ha “adottato” un nipote musulmano (foto di copertina) e ha fondato la più grande associazione nazionale per aiutare gli orfani di guerra, racconta le bombe, le tribolazioni dei civili, i doppi giochi dei politici bosniaci e della comunità internazionale, la miseria e il desiderio di una pace che in Bosnia non è ancora davvero arrivata.

«Che vuoi che ti dica, compagno Divjak. L’unica cosa che ci resta è l’amore per questa straordinaria terra e per questa città unica al mondo che tu hai difeso con onore e che continui a onorare occupandoti degli orfani di guerra. Posso dirti che ti ringrazio per quello che hai fatto e che fai, ignorando i briganti oggi al potere. Dirti che amo ancora quel luogo come se l’avessi lasciato ieri. Ci torno, e il tempo è come se non fosse passato. Per me è tutto come allora, quando vidi Sarajevo la prima volta sotto la Luna, sotto le ultime nevi dell’Igman»(dall’introduzione di Paolo Rumiz).

Sarajevo, mon amour vi farà commuovere e vi affascinerà, come solo i grandi libri sanno fare.

8 dicembre 1980 - 8 dicembre 2010

2010-12-08T21:45:00.000+01:00

2010-11-29T17:51:00.000+01:00

L'ultima rosa dell'anno sotto la prima neve dell'inverno.

28 novembre 2010

Autunno in Provenza.

2010-11-20T02:11:00.000+01:00

Era da quest’estate che mi girava per la testa l’idea di andare a vedere come fosse l’autunno in Provenza..in molti ci hanno detto “ma cosa andate a fare in questa stagione là.. c’è solo nebbia..non c’è nessuno..è tutto chiuso..fa freddo..piove sempre...” Col senno di poi, invece, sono soddisfattissimo perché ho trovato quel che cercavo, cioè degli splendidi paesaggi e dei colori spettacolari.

Così, dopo mesi di vicissitudini varie, l’idea del viaggio prende forma, e finalmente, anche se con un certo timore per il maltempo in arrivo, ma fiducioso nelle previsioni da lunedì in avanti, con un’ottima compagna di viaggio, si parte.

Domenica 31 ottobre.

Il viaggio di andata, via Sestriere e Monginevro ci porta a vedere la prima neve, scendendo sul versante francese il tempo è grigio e a tratti piovoso, ma ciò non toglie al paesaggio gli splendidi colori che l’autunno sa dare.

La strada che percorriamo è quella solita.. Briançon, il lago di Serre Ponçon, Sisteron, Apt, Cavaillon.. il previsto maltempo infernale (Meteofrance dava l’allerta arancio) ci lascia abbastanza in pace, e a parte qualche km sotto violenti rovesci, non prendiamo nemmeno tanta pioggia. Ad Apt assistiamo ad uno stormo, anzi due, di uccellini che compiono evoluzioni stranissime.. immagino che sia un raduno per la migrazione, è molto suggestivo, con la musica di sottofondo che ci accompagna (Pink Floyd).

Le strade coi platani, caratteristiche di questo angolo di Provenza, sembrano ancora più strette, con la pioggia ed il buio.. ma alla fine arriviamo a destinazione a Fontvieille. L’albergo, un Best Western, è “desolatamente” vuoto.. siamo gli unici ospiti! Ciò un po’ mi stupisce, perché seppur è vero che siamo fuori stagione, è pur sempre il ponte di Ognissanti.

Ceniamo in uno dei pochi ristorantini del paese, molto caratteristico, con un menù camarguese che prevede un ottimo spezzatino di toro..vin du pays..un buon modo per “ambientarci”!

L’indomani, in base al tempo, decideremo cosa visitare.

Lunedi 1 ° novembre

Dopo una notte che manco in estate (30° in camera.. mai dormito a queste temperature folli, nemmeno ad agosto), il cielo è nuvoloso ma non piove. Dopo un’abbondantissima colazione (10 euri… ma si può mangiare l’impossibile), partiamo in direzione di Arles. Al contrario dell’ultima volta che ci sono stato, questa visita mi lascia perplesso. Pochissimi turisti in giro (e questo è un bene..), ma atmosfera piuttosto deprimente, e soprattutto città molto sporca. Si mette pure a piovere, l’arena è chiusa e quindi la vediamo solo dall’esterno. Giriamo comunque tra i caratteristici vicoli, e poi visitiamo la cattedrale di St. Trophime. La visita di Arles, visto anche il tempo, la concludiamo prima del previsto. Decidiamo di andare al Pont du Gard. Lungo il tragitto visitiamo Tarascona, sulle rive di un Rodano dalle acque marroni a causa delle piogge di questi giorni.

Percorrendo poi una bella strada tra le dighe e le chiuse del Rodano, arriviamo quindi al Pont du Gard. Con mio sommo disappunto scopro che, nonostante la bassa stagione, il parcheggio si paga, e pure a prezzo pieno (oserei dire folle.. 15 eur/giorno). Va beh, siamo qui.. e se non altro non piove.

Si alza un po’ di vento, le foglie arancioni dei platani svolazzano per l’aria. Il Gardon è limaccioso e contrasta con le pietre chiare del ponte dell’acquedotto, che è sempre un gran bello spettacolo da vedere. Saliamo fino al belvedere dove pranziamo, qui qualche turista in più c’è, ma si è ben lontani, per fortuna, dalle folle che si possono trovare nei mesi estivi. E’ un paesaggio che ho già visto un paio di volte, ma sono felice di poterlo far vedere a chi non c’è mai stato e sognava da tempo di vedere questi panorami provenzali. I colori di questa stagione fanno il resto.

Ripartiamo nel primo pomeriggio dal Pont du Gard, vagando un po’ “a zonzo” per le stradine provenzali, e capitando quasi per caso nel grazioso borgo di Barbentane. Merita una visita, è il caratteristico paesello provenzale su un cocuzzolo con strette viuzze e vicoli, e case in pietra. La chiesa in alto ed il castello… e pure un mulino a vento. Sulla nostra strada incontriamo poi l’abbazia di Frigolet, e quindi ci riportiamo a Fontvieille, dove una visita è d’obbligo al Mulino di Daudet, emblema del paese.

Domani sarà il giorno della Camargue, le previsioni sono buone, e quindi speriamo di avere una bella giornata.

Martedi 2 novembre

Nella notte si alza un forte vento… il “famigerato” Mistral che soprattutto nei mesi autunnali ed invernali spazza la Provenza con raffiche violente, un po’ come il nostro föhn… è lui che pulisce il cielo, che, al primo mattino, non è ancora del tutto sereno.

Da Fontvieille quindi ci dirigiamo verso Aigues Mortes. La Camargue è bellissima anche coi colori autunnali, cavalli e tori contornano il paesaggio, con le risaie nelle quali è in corso la mietitura.

Le cabanes dei vari maneggi sono in gran parte chiuse..c’è anche poco traffico. Ad Aigues Mortes, la città medievale dalla quale partirono alcune delle Crociate, c’è qualche turista. Visitiamo la parte dentro le mura, la bella e calda chiesa parrocchiale, le viuzze caratteristiche, con foglie arancioni che svolazzano, gatti che entrano ed escono dai negozi elemosinando cibo. Aigues Mortes è piccola e si visita in fretta, ripartiamo quindi alla volta della capitale della Camargue, Les Saintes Maries de la Mer (da noi italiani detta famigliarmente Santa Maria..).

Per raggiungerla, da Pioch Badèt, prendiamo la consueta e meno trafficata Route de Cacharel.. anche perché siamo in cerca di…………….fenicotteri rosa! Les flamànts rosè… che troviamo ! Non ero sicuro che fossero ancora presenti in questa stagione, invece eccoli lì in siesta negli stagni.

Sono sempre belli da vedere… raggiungiamo quindi Santa Maria, e vista l’ora andiamo subito in cerca di un posto dove mangiare.. precisamente dove mangiare la Paella.. che, ovviamente, troviamo! Com’è carina Santa Maria senza il caos del turismo estivo, è più a misura d’uomo. In rue Mistral (oggi il nome è molto adeguato…) troviamo il ristorantino che fa al caso nostro, con la paellera fumante ed invitante.. la accompagnamo con un Vin des Sables fresco al punto giusto… che goduria, era più di un anno che sognavo di nuovo un piattone di paella come questo!

Nel ristorante appare un micino che gira tra i tavoli, è anche interessato alla paellera.. poi si allontana visto che nessuno gli da niente.. povero!

Dopo pranzo giriamo per le viuzze ed i vicoli di Santa Maria… e, finalmente arriviamo sulla spiaggia.. il mistral spinge sempre grosse onde sulla battigia, l’acqua è fredda, ma non posso esimermi dal toccare il mare.. un paio di volte l’anno ne sento decisamente il bisogno. Nonostante il vento, decidiamo poi di salire sul tetto della chiesa-fortezza, l’edificio più alto del circondario, per vedere il panorama.

Una stretta scaletta, e siamo sul tetto della costruzione.. le raffiche sono notevoli, ma il cielo azzurrissimo ed il panorama sulla Camargue ripagano tutto. A metà pomeriggio lasciamo Santa Maria, prendendo la direzione delle Saline de Giraud. Passiamo dall’Etàng des Vaccares, lo stagno salato più grande della Francia del Sud, per le stradine semi-deserte spazzate dal vento. Arriviamo alle saline giusto in tempo per assistere al tramonto. Quasi correndo raggiungiamo il terrapieno, il Mistral è violentissimo e gelido, ma non ci impedisce di assistere ad uno splendido tramonto sul mare e sulle saline. Siamo solo noi due ad osservare, intirizziti dal freddo, lo spettacolo del sole che si inabissa sulla linea dell’orizzonte.

Un ultimo sforzo e raggiungiamo la famosa spiaggia di Plemainson.. deserta ovviamente, e invasa quasi completamente dal mare. Scendo per fare qualche foto al tramonto, il Mistral spazza tutto e mi sposta, infatti il risultato non è dei migliori. Però è bello essere qui… a sentire sulla pelle la forza della natura. Si fa buio, è ora di rientrare a Santa Maria, dove tra le viuzze, in un altro ristorantino caratteristico, ceneremo con una quantità di moules & frites da fare impallidire un bel po’ di gente (abbiamo stimato oltre 1kg a testa…solo di cozze…), prima di rientrare, satolli e un po’ maliconici per l’ultima sera, in hotel a Fontvieille.

Mercoledi 3 novembre

Ultima abbondante colazione a Fontvieille, spesa di biscotti e vino e siamo pronti per (sigh) ritornare a casa. Prima tappa a Les Baux de Provence, uno dei borghi più belli dell’intera Provenza, costruito su una rocca nel cuore delle Alpilles. Anche qui clima tranquillo senza le orde fameliche di turisti. C’è ancora il Mistral, ed essendo in alto, spazzola per bene anche qui. Passeggiamo tra le vie mentre nella mia testa canticchio mentalmente “il signore di Baux” di Branduardi.

Lasciata Les Baux, attraverso splendide stradine dipartimentali tra le Alpilles, costellate di rocce calcaree, uliveti e vigne dai colori splendidi, raggiungiamo la chiesettina di St. Sixte, vicino ad Eygalieres, sosta “obbligata” quando passo da quelle parti.. c’è più verde delle altre volte che l’ho vista, e i prati verdi contrastano con le foglie gialle ed arancioni degli alberi e delle vigne. Che meraviglia.

Proseguiamo quindi per Isle sur La Sorgue, altro splendido paese provenzale, caratterizzato dalla rete di canali dall’acqua color smeraldo, e dai numerosi mulini ad acqua. Visitiamo il borgo vecchio, con negozi caratteristici (che vendono lavanda, sapone di marsiglia, prodotti tipici), ed anche con “francesi” tipici con le baguettes sotto braccio.. la vera essenza della Francia la si vede in questi piccoli villaggi. Siamo vicini a Fontaine de Vaucluse, e tra colori ancora splendidamente autunnali la raggiungiamo. Parcheggiata l’auto, ci dirigiamo a piedi verso la fonte che origina la Sorgue.

C’è una quantità d’acqua impressionante, sembra un torrente alpino in piena nel periodo della fusione delle nevi. Il frastuono è notevole, tra le rapide l’acqua spumeggia e si rivolta, correndo velocemente verso valle. Ed ecco la sorgente, una pozza di acqua color verde smeraldo, ai piedi di un’immensa falesia alta un paio di centinaio di metri. E’ questa la fonte del Petrarca, le “chiare et fresche et dolci acque” della Sorgue, che sgorgano da una sorgente sotterranea a parecchie decine di metri cubi al secondo.

Il posto è pittoresco ed inquietante allo stesso tempo. Mangiamo un boccone qui, poi riprendiamo la strada verso Roussillon. Sono le 3 del pomeriggio, valutiamo che a quest’ora, col sole basso, il sentiero delle ocre rischia di essere in ombra, quindi optiamo per un giro tra le viuzze del paese, tra le sue case dai colori di tutte le tonalità del rosso, del giallo e dell’arancione, resi ancora più saturi dall’autunno che le circonda. Dal belvedere in cima al paese, la vista su tutta la Provenza, fino al mitico e lontano Mont Ventoux è qualcosa di unico. Sono soprattutto i contrasti ad essere spettacolari. Le vigne di tutti i colori, dal rosso cupo al giallo, i pioppi cipressini, i pini, gli olivi, il bianco calcare delle Alpilles, le case provenzali. E’ tutto davanti ai nostri occhi, col sole di un pomeriggio di metà novembre che accentua le mille tonalità cromatiche.

Ci piange quasi il cuore a lasciare questo posto.. perché significa lasciare la Provenza per tornare a casa. Sono le 16 quando ripartiamo, con non poca malinconia.

Ci affidiamo al “tom tom”, e facciamo male.. o bene, chi lo sa. Fatto sta che ci porta a percorrere delle stradine assurde, quando era così semplice tornare indietro di pochi km per riprendere la conosciuta D4096, ma forse abbiamo tanti pensieri per la testa e manco ci passa per la mente di consultare la cartina…

Quasi ci perdiamo tra i colori dell’autunno provenzale, tra le vigne, falesie spettacolari (quella di Lioux in particolare), percorrendo strade dipartimentali sempre più strette, che salgono e scendono per le montagne del Luberon. Attraversiamo boschi multicolore, uliveti, frutteti, pinete. Percorriamo gole simili a quelle del Verdon, piccoli paesini abbarbicati sui cocuzzoli. Strade coi segni del tour de France. Ci rendiamo conto che non sappiamo che strada stiamo facendo per arrivare a Sisteron…

Il sole intanto accarezza coi suoi ultimi raggi il caleidoscopio di colori dei boschi e di queste vallette. Nei pressi di Simiane la Rotonde prendiamo la decisione, forse un po’ tardiva, di ammutinarci al “tom tom”. Prendo definitivamente la direzione per Forcalquier. Ma un altro problema sorge.. siamo entrati in riserva…non mi perdo d’animo. Mancano 24 km. La mia compagna di viaggio, proprietaria della macchina, mi dice che dovremmo farcela…”dovremmo??”

E’ quasi buio, siamo a 250 km da casa, circa 5 ore di viaggio, su una sperduta stradina dipartimentale della Vaucluse, ed abbiamo quasi finito la benzina. Potrebbe essere peggio! Potrebbe piovere!

Con questa battuta sdrammatizzo il momento di leggera tensione (rimanere senza benzina qui, in effetti, non so quanto sarebbe stato divertente) anche se in fondo forse ci piacerebbe essere costretti ad un giorno in più da queste parti… raggiungiamo infine Forcalquier, e quindi la salvezza!

Con l’animo più sereno riprendiamo il viaggio, il lungo viaggio di rientro, al buio. Abbiamo tanti km ancora, li percorriamo però senza ulteriori intoppi, e senza altre soste. Il “tom tom” ormai impazzito a Sisteron ci dice di invertire la marcia.

Ma forse non è impazzito.. forse interpreta i nostri pensieri più o meno inconsci, che vorrebbero farci rimanere in Provenza. Tallard, Gap, Embrun.

Riecco il lago di Serre Ponçon, riecco Briançon, il Monginevro. Scendiamo a Cesana e risaliamo al Sestriere, dove resiste ancora un po’ di neve. Scendo per farmi dare il cambio alla guida, non resisto e tocco la neve gelata. Ridiscendiamo per la val Chisone, Pragelato, Villaretto, Villar Perosa. Ci siamo.. il viaggio è concluso. Una cena veloce, un abbraccio coi ricordi che già si mescolano negli occhi di entrambi.

..ancora un’ora di auto per me, varco la porta di casa a mezzanotte e mezza, stanco, ma felice.

Alla fine del viaggio ho negli occhi e nella mente fotogrammi, sapori, profumi, colori di quattro giorni in quella splendida terra che è la Provenza. Una terra alla quale sono sempre più legato, che ho potuto far conoscere ad una persona che meritava di vederla, che meritava di vivere coi propri occhi e sulla propria pelle tutto questo. Una terra che, nella stagione in cui cadono le foglie, scende la pioggia, il sole regala gli ultimi piacevoli tepori e soffia il primo Mistral, ha saputo regalarci panorami, scorci, momenti, paesaggi dal sapore splendidamente e malinconicamente autunnale.

“Merci beaucoup Provence..et au revoir”

Foto:

http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/provenza2010.htm

Toujours Provence

2010-11-07T22:37:00.000+01:00

"Dopo tutto, però, eravamo in Provenza. C'eravamo stati più volte da turisti, insoddisfatti della nostra razione annuale di due o tre settimane di caldo e di luce brillante. Ogni volta, andandocene con il naso spellato e con molto rimpianto, ci ripromettevamo, prima o poi, di venire a vivere qui. Ne avevamo discorso durante inverni lunghi e grigi, o verdi e umide estati, riguardando con un sospiro di nostalgia le foto dei mercatini di paese o dei vigneti, sognando di essere svegliati da un sole abbagliante attraverso i vetri delle finestre della camera da letto. E ora, quasi con nostra sorpresa, c'eravamo buttati nell'impresa, avevamo comprato una casa, preso lezioni di francese, detto addio agli amici, avevamo imbarcato i nostri due cani ed eravamo diventati due stranieri."

Peter Mayle, Un anno in Provenza

Autunno nei pressi di Lioux, Vaucluse

Tra i mille colori dell'autunno, Aiguille Rouge 2545 m, val Clarèe (FR)

2010-10-28T00:57:00.000+02:00

I lunghi singhiozzi dei violini d'autunno feriscono il mio cuore d'un monotono languore.
(Paul Verlaine)

E’ il tempo dell’autunno, delle lunghe passeggiate tra i lariceti dorati, tra i laghetti col primo ghiaccio, i pendii bruciati dal gelo e infarinati dalla prima neve.

A volte si cerca fortuna meteorologica oltre confine, e la si trova. Sabato 23 ottobre siamo in 5 a varcare la frontiera del Monginevro, diretti nella val Clarèe, una delle valli dall’aspetto dolomitico/carsico delle Alpi Occidentali. La scelta della gita cade sul col di Thures, aperto sulla Valle Stretta, orograficamente appartenente all’Italia, ma passata alla Francia dopo la IIa guerra mondiale.

A Sallè, prima di Nevache, prendiamo una stradicciola sterrata che conduce nel vallone del Thures, parcheggiando a circa 1650 m. Siamo nel territorio della Foresta demaniale della Clarèe. L’autunno sfodera qui il suo lato migliore con il caleidoscopio di colori. Ci incamminiamo per la strada sterrata, che abbandoniamo poi per la mulattiera che sale al colle, passando attraverso un bel bosco di pini e larici dorati, con caratteristiche guglie detritiche (come la slanciata Demoiselle). Arriviamo così all’inizio dello splendido altopiano che conduce al Col di Thures, nei pressi di una dolina perfetta.

I calanchi, le doline, le rocce calcaree sono caratteristiche dei queste valli dagli aspetti carsici, piuttosto rari nelle Alpi Occidentali. Vista l’ora ed il tempo che è migliore del previsto, decidiamo di salire alla Guglia Rossa, (Aiguille Rouge). Un bel sentiero, invitante, si innalza a mezzacosta in direzione della cima. Lo risaliamo, su ghiaia cedevole, fino ad intercettare il GR 57, che piega in direzione sud fino a portarsi sulla cresta della montagna.

Risaliamo così la cresta sud, con percorso molto panoramico, fino ad un colletto, dal quale, con qualche risvolta, raggiungiamo la vetta a 2545 m. Il panorama è ampio, sulle montagne del Delfinato dai colori autunnali, verso i colossi del Pelvoux, della Meje, della Barre des Ecrins. Il clima è gradevole, si sta bene, i colori autunnali riscaldano l’animo, e qualche pensiero corre verso valle, trasportato dal vento dell’ovest.

Il tempo passa in fretta, tra un pezzo di formaggio stagionato ed un sorso di vino, e tante chiacchiere tra amici, e viene ora di scendere. Dalla vetta ho visto un sentierino abbastanza marcato sulla parte inferiore della cresta nord, e decidiamo di effettuare la traversata. Scendiamo per l’itinerario di andata per un centinaio di metri, poi, al di sotto dei salti rocciosi, intercettiamo un sentiero “da capre” ma molto ben segnato, che taglia il versante ovest della montagna, portandosi sulla cresta nord.

Il percorso è molto suggestivo, tra caratteristiche guglie rocciose, l’aspetto della montagna è un misto tra le dolomiti e le montagne della Turchia o dell’Afghanistan (viste solo in foto, naturalmente..), i colori autunnali dei pascoli bruciati dal gelo e dei larici, fanno il resto.

Il lato est della cresta precipita in canyon detritici, oscuri e tetri, ma di mille colori, dal grigio, al bianco, al giallo, al rosso a seconda dei minerali che si ossidano al contatto con l’aria, che affondano nella valle Stretta, il cui lato opposto parte con immensi ghiaioni che terminano alla base di guglie rocciose che ricordano le Tofane. Paesaggi dell’est riportati all’ovest. Qualche camoscio, là in basso su un fazzoletto di pascolo sospeso sulla valle, ci guarda incuriosito.

In perfetta solitudine (solo noi 5 abbiamo percorso questa traversata) continuiamo la discesa per la cresta nord, fino all’altezza del colle di Thures, che raggiungiamo scendendo per ampi pascoli. Nei pressi del colle c’è il Lac Chavillon, ormai quasi completamente gelato, al bordo dell’altopiano e vicino al bosco di larici dorati dall’autunno.

Che pace, che meraviglia di posto. Il sole ritorna, dopo essersi nascosto dietro le nubi, ed inonda di luce questo luogo magico. Capisco quanto adoro l’autunno tra i monti, è la stagione che preferisco per i colori e per i silenzi che tornano a popolare le montagne.

Ripartiamo, percorrendo tutto questo splendido altopiano di pascoli, silenzioso e malinconico, fino a raggiungere l’Alpage des Thures, ormai “abbandonato” al termine della stagione, situato sul bordo in disfacimento dell’altopiano… immensi calanchi, infatti, precipitano verso il vallone che abbiamo percorso in salita. Il destino di questo altopiano sarà quello di franare pian piano verso valle.. ma ci vorranno ancora migliaia di anni, per questo.

Ci re immergiamo nel lariceto, tra le ultime fiammate di sole, scendendo presto nell’ombra e nel fresco del vallone, raggiungendo l’auto dopo le 17.

Ritorneremo a casa passando dal colle della Scala e scendendo a Bardonecchia, giusto per accorciare il rientro.

Foto su: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/aiguille_rouge.htm

13 ottobre 2000

2010-10-13T17:00:00.000+02:00

sono già passati dieci anni.

Realizzai un reportage sul disastro, ancora on line sul mio sito:

www.roby4061.it/2005/alluvione2000/alluvione2000.htm

Riporto le righe che scrissi allora, finita l'emergenza..

QUALCHE RIFLESSIONE SULL'ALLUVIONE DEL 13-16 OTTOBRE 2000

Forse questa sarà l'ultima volta, forse invece ce ne saranno sempre di più..Certo è che quest'alluvione non la dimenticherò tanto presto, certe immagini mi rimarranno impresse nella mente per sempre.

Sono scene degne di un'apocalisse quelle che si presentano a chi percorra queste valli devastate, ferite, calpestate da una forza immane, spaventosa, mai vista.

Mi ricorderò il caldo insolito e il forte vento da sud nel mattino di sabato 14 ottobre, lo spaventoso rumore della Stura, che aveva già cominciato la sua opera di distruzione.
Mi ricorderò le vie di Balangero invase dall' acqua limacciosa, i campi attorno al Banna completamente allagati, la montagna che si muoveva e rilasciava centinaia di piccole frane..
Mi ricorderò le notizie su internet che lanciavano segnali di catastrofi nelle valli dell'Orco e d'Aosta, mentre la pioggia continuava a cadere incessante e fino ai 3000mt, sciogliendo tutta la neve della settimana precedente.

Porterò con me le immagini di una valle Orco innevata, in un dolce aspetto invernale , pronta ad essere cullata nell'inverno, inconsapevole di quello che stava per accadere.

Ricorderò di aver percorso per l'ultima volta quella valle il 7 ottobre, perché ora non esiste più. Ecco, non potrò dimenticare che questo disastro ha colpito valli che conoscevo, a cui ero legato, di cui ricordo ancora scorci suggestivi che adesso non ci sono più, cancellati, spazzati via da metri di ghiaia, fango, acqua..

Ricorderò le sirene dei mezzi di soccorso tra il forte rumore del torrente e la pioggia che cadeva senza sosta..
Ricorderò le fiamme che avvolgevano il ponte di Robassomero
Ricorderò il ponte di Villanova aggredito da un torrente impetuoso, impazzito, che cercava di riprendersi con forza quello che era suo cinquant'anni prima. Ricorderò che dopo quattro giorni passati come volontario di Protezione Civile avevo perso la cognizione del tempo, mi sentivo stanco, ma orgoglioso di far parte di tutti quei volontari che a diverso titolo erano impegnati fuori casa...

Mi ricorderò i giorni dopo, quando l'acqua scendeva e i torrenti ritornavano nei loro letti ormai modificati, la geografia delle valli stravolta.
Mi ricorderò della sensazione provata il lunedì, quando attraversando il martoriato ponte dell'acquedotto a Lanzo, sopra un torrente ancora gonfio, venivo investito da un'aria gelida carica di pioggia, che ti sferzava la faccia e pensavo se questo disastro avrebbe mai avuto fine…

Ma oltre a tutto questo non dimenticherò l'attimo in cui i primi raggi di sole, dopo giorni di pioggia e distruzione, tornavano a illuminare una terra desolata, martoriata e ferita, valli che non esistono praticamente più: mi ricorderò di quel sole che tornava a dare speranza, a scaldare queste valli in ginocchio ma pronte a risorgere, con il forte spirito della gente pronta a ricominciare, ad aiutare queste montagne a tornare a vivere…

Torino, 23-10-2000

2010-09-26T23:07:00.000+02:00

E' assurdo come, a volte, il destino si accanisca sulla stessa famiglia. Perdere due zii, entrambi fratelli di mio papà, nel giro di una settimana è un colpo duro, una cosa che accetto ma francamente mi è difficile capire. Ma forse non c'è niente da capire, così è la vita. Penso solo che ora anche lo zio Adriano è lassù con papà. Buon "viaggio"...

Uja di Mondrone 2964 m, cresta dell'Ometto (AD)

2010-09-24T23:56:00.000+02:00

Da qualche anno avevo in mente questa cresta (difficoltà AD), e da ben 14, da quando ho cominciato ad andare in montagna, volevo salire l'Uja di Mondrone, per noi "locals" semplicemente l'Uja. E’ detta il “Cervino delle valli di Lanzo”, per come appare dalla pianura, piramide isolata e aguzza e ben distinta.

E così, visto il tempo buono, con Elisabetta e Romano, i miei primi soci di gite, si decide di andare il week-end del 11 e 12 settembre.

Partiamo nel tardo pomeriggio di sabato da Molera 1478 m, in meno di due ore di buon sentiero siamo al bivacco Molino 2280 m, comodo e spazioso. Ci siamo caricati di litri di acqua, perchè lungo il percorso, vista la stagione avanzata, non ce n'era. Non fa freddo, e con calma prepariamo un'ottima cena a base di polenta e salsiccia, accompagnata dal mio solito vinello valdostano.

Nel frattempo arrivano altri due alpinisti, anch'essi diretti alla cresta dell'ometto l'indomani. Un sorso di genepy, poi, prima di andare a nanna, mi attardo fuori dal bivacco ad osservare le stelle, che sono miliardi, è ben visibile tutta la via lattea, e la luce siderale rischiara le valli quasi come ci fosse la luna.

La notte è tranquilla, vengo svegliato dai movimenti degli altri ospiti del bivacco, guardando fuori vedo che le valli sono coperte da un gran bel mare di nubi. L'alba, infatti, è spettacolare, su quel tappeto immobile di nuvole. Colazione, e verso le 7.35 lasciamo il bivacco. Le luci del primo sole colorano di rosa la bella parete Nord dell'Uja, dove corrono classiche vie alpinistiche, come la Rosenkrantz e la Dionisi.

In meno di un'ora siamo al passo dell'Ometto, sotto al quale pascolavano alcuni begli stambecchi. Al passo tira un'arietta frizzante, ci leghiamo e attacchiamo la cresta. Sono stati cancellati i bolli rossi che indicavano la via, che comunque in molti tratti è logica, solo in alcuni si perde un po' ed è facile infognarsi, specie in caso di scarsa visibilità. Per fortuna oggi non corriamo il rischio, il mare di nubi se ne stà in basso e questo venticello tiene pulita la montagna.

La prima parte di cresta è solo in parte "arrampicatoria", rocce rotte e qualche passaggio di II, mai troppo esposta. Salgo per ora con gli scarponi, ben tranquillo a metà corda tra Romano ed Elisabetta.. Dopo il primo salto ed un tratto orizzontale in cui si cammina, la cresta si raddrizza nuovamente, e si arriva al tratto più impegnativo. Visto che le ho portate pure io, mi metto le scarpette, ma senza calzini, e tolgo pure i guanti per avere più sensibilità. Si attraversa un canale piuttosto esposto, è uno dei tre tiri sucessivi che faremo in sicurezza, per il resto tutto il percorso di cresta si può fare in conserva, più o meno protetta.

Il traversino in effetti, su placca, è già "interessante". Poi si sale verticalmente su roccia magnifica e ben appigliata, quindi rocce rotte ed altri bei tratti di arrampicata divertentissima che non supera mai il III, anche nei tratti più verticali. Fa solo un po' freddo a salire scalzi, ma non ne posso fare a meno, visto che le scarpette con le calze era impossibile indossarle..

Si potrebbe salire tranquillamente in scarponi, ma visto che le avevo portate, tanto valeva metterle. La maggior parte della cresta è dietro di noi, qualche vecchio bollo al minio mezzo sbiadito indica la via qua e là, ormai vedo il sole che mi illumina il viso e capisco che siamo in vetta. La pendenza si abbatte di colpo, pochi passi sulla pietraia sommitale e siamo a suonare la campana della cima. Che soddisfazione! Il panorama è spettacolare, soprattutto sulle montagne delle mie valli, ed il mare di nubi da il tocco in più.

Rimaniamo in vetta una mezzoretta, poi c'è da affrontare la discesa per la via normale del versante sud, che non è per nulla banale. Il percorso, infatti, si snoda in un sistema di cenge, salti e canalini, e la moltitudine scriteriata di ometti e segni rossi può indurre in errori e in varianti più esposte e difficili. Il mare di nubi è salito di quota, ma rimane per fortuna ancora basso, la nebbia su questa discesa non sarebbe divertente. La concentrazione deve essere sempre al massimo, si disarrampica in molti tratti, e ovviamente senza assicurazione, visto che scendiamo ormai slegati. La discesa di 500 metri ci impiega quasi un'ora e mezza, alle 12.45 finalmente siamo fuori dai casini e possiamo rilassarci e pranzare.

Fa molto caldo, e quando riprendiamo la discesa ormai sono in pantaloni corti. Finalmente c'è il sentiero, e dal bivio dell'alpe le Piane in giù, questo diventa morbido e più piacevole. Alle 15.30 siamo a Molera, decisamente accaldati. Cambio di vestiario, e giù ad Ala di Stura per festeggiare, con un paio di toast ed una birrazza gelata questa spettacolare gita, un gran bel dentino tolto, per un altro week-end alpinistico di grande soddisfazione.

Ho "dormito" tutta l'estate, ma in zona Cesarini ho infilato due colpacci che sognavo da tempo...

foto: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/uja.htm

Allalinhorn 4027 m, Hohlaubgrat (cresta est, PD+/AD-)

2010-09-20T22:46:00.000+02:00

Dopo una lunga pausa dall’alta montagna, e dopo le rigeneranti vacanze, ritorno a fare qualcosa di decente in quota.

La scelta cade sull’Allalinhorn, ma non dalla troppo affollata e breve via normale, bensì dalla bella e poco impegnativa cresta est, la Hohlaubgrat.

Dopo la serata di venerdì esageratamente alcolica, il sabato mattina io ed il socio Gp partiamo dal Canavese con comodo, e in poco più di 4 ore siamo a Saas Fee. Solito, famigliare parcheggio, evitiamo la salita a piedi (scopro poi che c’è un percorso che evita le zone delle piste, facendo il giro da Plattjen) con la funivia del Felskinn che comodamente ci porta a quota 2990. Da qui, per facile percorso prima su nevai e poi su immonde pietraie, raggiungiamo la Britanniahutte.

Veniamo “rapiti” dagli occhi azzurri della camerierina “Heidi” (soprannome che le abbiamo dato noi) quando chiediamo una birretta, che consumiamo fuori al sole, osservando lo Stralhorn ed il Rimpifshorn. Prima di cena c’è tempo di un pisolo.

A tavola notiamo che siamo gli unici due italiani di tutto il rifugio, poco male. Solita cena svizzera, ma non malvagia, acqua a volontà visto che me la sono portata da casa, ricordando i prezzi stellari dei rifugi svizzeri in merito. Dopo una notte relativamente tranquilla, sveglia l’indomani alle 4.30. Colazione, sempre a fatica, ed alle 5 siam pronti a partire. E’ buio pesto, le giornate si sono decisamente accorciate.

Alla luce delle frontali scendiamo per sentiero sulle morene, al buio è laborioso trovare la traccia, ma aiutandoci anche con le luci di chi precede, arriviamo al ghiacciaio, e sono già sudato come una capra. Ci leghiamo e partiamo. Il ghiacciaio è adesso scoperto da neve, non c’è traccia e mi oriento con le frontali di chi è avanti di 200 metri. Tra 3100 e 3200 c’è una zona assai tormentata, parzialmente innevata di fresco, con ponti di neve più o meno invitanti. La traccia ora è visibile, ma appare e scompare. Con qualche zig-zag superiamo questo che è il tratto più crepacciato della salita, puntando ad una traccia ben visibile, ma che poi scopro essere quella della “scorciatoia” di chi fa la Hohlaubgrat in giornata.

La traccia per percorrere il classico percorso di cresta è più a sinistra, per cui, con molta attenzione, noi ed altre cordate attraversiamo un bel lenzuolo completamente bianco e senza tracce per andarla a riprendere.. ora siamo sul giusto. La pendenza aumenta e siamo al colletto 3470 m dove comincia la Hohlaubgrat vera e propria. Tratti di sfasciumi precedono dossi di neve, e la cresta si fa via via più estetica. Dai 3700, dopo un ennesimo dosso ed una discesina, inizia la parte più impegnativa. Le rampe sono ripide, affiora anche del ghiaccio vivo, ma ci sono buone peste e facendo attenzione si sale bene.

La cresta si fa più affilata, ogni tanto c’è la terminale che infidamente appare e scompare, e così arriviamo alla base della breve fascia di roccia, la parte tecnicamente più impegnativa della salita. C’è un po’ di intasamento, nel mentre il sole si è nascosto dietro spesse velature, ma nell’attesa passano e ci scalda di nuovo. Davanti a noi ci sono due crucchi un po’ imbranati che ci impiegano parecchio tempo a superare la fascia rocciosa, poi tocca a noi.

Vado avanti io, assicurato dal socio, il primo passaggio è quello più impegnativo, di III-, ma una corda a mò di mancorrente aiuta nella spaccata. Mi piace sempre arrampicare coi ramponi su questi gradi facili, gli spit sono comodi per assicurarsi e rinviare mentre salgo. Arrivo al fittone di sosta, mi auto assicuro e recupero Gp. Quando mi raggiunge parto per il secondo tiro, questa volta di misto, e riprendo in mano la piccozza. Al secondo spit mi fermo perché ho finito la corda, e recupero di nuovo il socio. Ormai siamo fuori. Un ultimo passaggio di roccia e siamo sulla calotta sommitale. Pochi minuti di cresta orizzontale, mentre mi vien la pelle d’oca per il ritorno a quota 4000 e siamo in vetta!

Ovviamente è affollata di gente proveniente dalla normale, ma vien il turno di toccare la croce di vetta. Restiamo in cima una mezzoretta, ammirando il panorama spettacolare, poi è ora di scendere. La discesa per la normale è facile e senza pericoli, a parte l’attraversamento di un seracco/crepaccio poco prima di raggiungere le piste. Anzi, è più facile essere “investiti” da torme di sciatori impazziti.. in 50 minuti dalla vetta siamo già alla stazione del Metro Alpin. Ci sleghiamo e togliamo un po’ di indumenti, visto che sto crepando dal caldo, e saliamo “in carrozza”.

Velocemente siamo di nuovo al Felskinn, e da qui giù a Saas Fee. Raggiunto il parcheggio e cambiatici, poco dopo le 13 siamo seduti all’esterno di una vineria per un bel piatto di “kartoffensalad e arrosto di maiale”, accompagnati da un bicchiere di vino bianco fresco fresco, mentre in paese “impazza” una festa tradizionale e lassù, l’Allalinhorn, saluta il mio ritorno all’alpinismo.

Album fotografico: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/allalinhorn.htm

Sulle strade dell'est - parte sesta

2010-09-18T17:58:00.000+02:00

18 agosto – mare verso Nord

Giornata di mare, anche se travagliata per la ricerca di una caletta, tra vecchie basi militari jugoslave, moli privati, scogli taglienti come lame.. ma alla fine troviamo il nostro posto. E la sera ci aspetterà una fantastica grigliata di pesce fresco, comprato alle 6.30 del mattino.. 5 kg di sarde e pesci tipo branzino, cucinati in modo egregio (parole dei commensali) dal sottoscritto.. e vinello bianco a volontà! Gran serata..
19 agosto – Grotta Manita Peć – Zadar

Siamo giunti all’ultimo giorno qui a Starigrad. Sfrutto il terzo ingresso per il parco per andare a visitare la grotta di Manita Pèc. Mentre altri vanno a fare una via lunga e qualcun altro solo a fare qualche monotiro, io ed altri andiamo su con calma. Alle 10 partiamo per raggiungere la grotta. Sono 500 m di dislivello, da percorrere nel canyon di Velika Paklenica. Finchè si sta all’ombra non fa eccessivamente caldo, ma appena si lascia il fondo del canyon e si comincia a salire, complice la vegetazione più rada, c’è letteralmente da schiattare di caldo.

Credo di non aver mai avuto così tanto caldo a camminare, e sono solo le 10 del mattino. La salita è davvero dura per il clima torrido, ogni tanto un po’ di brezza mitiga la fatica, regalando sensazione di fresco siccome siamo sudati marci.. arriviamo quindi finalmente all’ingresso della grotta, a 570 m di quota, preceduto da un belvedere sul selvaggio canyon.

La visita della grotta è piuttosto breve (20 min) e francamente non so se vale la pena vista la fatica fatta per salire fino a qui, ma l’interno, con una volta alta 70 metri e piena di stalattiti, stalagmiti e altre concrezioni calcaree è molto bello, e soprattutto fa fresco…

Uscire è uno shock non da poco, si passa da 15° a 40° circa…ma presto, ahimè, ci si riabitua, ed avendo pure finito l’acqua, scendiamo molto velocemente, quasi di corsa. Raggiungiamo di nuovo l’ombra e quindi la fontanella, l’unica che abbiamo visto, nel parco, dove posso dissetarmi. Rientriamo in appartamento, dopo pranzo, nel tardo pomeriggio, partiamo per Zara, dove ci riuniremo la sera.

Alcuni vanno al mare, noi andiamo direttamente a Zara/Zadar. Parcheggiamo nei pressi del porto-canale. Entriamo nella parte vecchia della città, cinta dalle mura costruite dai Veneziani, e ne percorriamo sia la via principale che qualche vicolo caratteristico. Sinceramente non mi entusiasma, forse c’è troppa discontinuità tra vecchio e nuovo, mi era piaciuta molto di più Dubrovnik, probabilmente anche per le dimensioni più contenute della città.

Mentre il sole pian piano va giù ci portiamo sul molo dove sono stati costruiti un orologio solare, costituito da celle fotovoltaiche che lo fanno muovere, ed il famoso “organo marino” inaugurato nel 2005. E’ costituito da 35 canne di diversa lunghezza, dove l’acqua del mare, spinta dalle onde, entra e produce diversi tipi di suoni. E’ forse diventata l’attrazione principale di Zara, infatti qua c’è una quantità di gente incredibile..

Però è suggestivo con la luce del tardo pomeriggio, ci sono torme di ragazzine che si tuffano dal molo, e il quadretto, con il sole radente, è assai pittoresco.

Dal molo assistiamo ad un infuocato e splendido tramonto, mentre gli ultimi raggi indorano la chiesa di San Donato e la palla gialla del sole tramonta dietro le isole.

Verso le 20.30 siamo tutti riuniti, e si va per “l’ultima cena” in terra croata, rigorosamente a base di pesce… salutiamo Zara verso le 23, rientrando a Starigrad, il giorno dopo rientreremo in Italia.

20 agosto – Zadar – Rivarolo C.se

Lasciamo Starigrad alle 9.30 del mattino, dopo adeguata spesa di vini, e ci immettiamo in autostrada. La scelta di partire il venerdì è azzeccatissima, c’è poco traffico, troviamo solo un po’ di coda alla frontiera con la Slovenia.

Questa volta non ci fregano, e non prendiamo l’autostrada ma la statale. Ci fermeremo per un ottimo pranzo a Kozina, alla kostilna Manhic, che produce anche ottima birra artigianale. Quindi altri centinaia e centinaia di km di autostrada, da Trieste a Rivarolo, fino a casa, che raggiungo alle 21.

Che dire, 3500 km sono alle spalle. 11 giorni per le strade dell’est, tra paesi, genti, e culture diverse, undici giorni tra le montagne del Friuli, le distese di sassi della Croazia, le pareti di Paklenica, i boschi e i fiumi della Bosnia, le immagini indelebili di Sarajevo, il mare limpido della Dalmazia. Sicuramente è stata una bella vacanza, non solo di “divertimento” ma anche di accrescimento culturale, toccando quasi con mano la difficile storia di un paese che non c’è più se non nei vecchi libri di geografia, la ex-Juogoslavia.

Un sentito grazie ai compagni di viaggio & avventura, alla prossima!

“In un posto insolito, in un'ora insolita, anche il discorso diventa insolito, come in un sogno.”

Da I racconti di Sarajevo, di Ivo Andrić

Foto Manita Pèc: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/manita.htm

Foto Zara: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/zadar.htm

FINE REPORTAGE "SULLE STRADE DELL'EST"

Sulle strade dell'est - parte quinta

2010-09-15T22:32:00.000+02:00

15 agosto – Climbing in Velika Paklenica & Starigrad

Non sono venuto in Croazia solo per arrampicare, tuttavia mi parrebbe stupido venire qui e non andare a scalare almeno un paio di volte..così dopo una sveglia posticipata per via della pioggia (cominciamo bene..), io e Roby decidiamo di andare a vedere la famosa Velika Paklenica, paradiso dei climbers. Qua non ha piovuto e pur essendo nuvoloso c’è un caldo umido degno di Bangkok.

E’ Ferragosto, e sta affluendo molta gente nel Parco Nazionale di Paklenica. Arrampicatori, escursionisti, semplici turisti.

Il posto è molto bello, una gola stretta con alte pareti di calcare che ricordano un po’ il Verdon. Sfogliando la guida, vediamo tra i primi settori che troviamo, uno denominato “Figa”… si sprecano le battute, in realtà in croato “figa” vuol dire fico, il frutto…

Dopo una prima vietta di 3b giusto per capire la roccia, ci buttiamo su (lla) Figa, 4b+, ricevendo delle sonore bastonate… come accade per il calcare, i passaggi lo ungono e lo lisciano, cosicchè i passaggi più impegnativi presentano prese, appigli e appoggi levigati come il marmo, facendoci sudare freddo, e pure con un fastidioso pubblico sottostante..infatti le vie sono proprio ai margini della stradina principale che entra nel parco!

Le ore passano in fretta, tra bastonate più o meno sonore, nel frattempo arrivano gli altri nostri amici, ed esce il sole a surriscaldare l’ambiente. Scalare diventa impossibile, la roccia rovente, il caldo soffocante, e decido che per oggi basta! Mi siedo all’ombra e guardo gli altri, e soprattutto quelli che sanno arrampicare bene, e ci sono delle donne che lo fanno in maniera impeccabile ed elegante. C’è, nel movimento di chi sa scalare bene, una vera eleganza, una danza verticale.

Ci stupiscono poi dei gruppi di bambini e bambine, sui 10-12 anni, che scalano autonomamente, e vedere una bimbetta di 10 anni andare su da prima liscia liscia dove io ragionavo ogni passo, mi fa capire quanto sono pippa..

Verso le 14 decidiamo di ritirare le nostre stanche ossa da quel posto, pranzo con un gelato, e poi c’è chi va in cerca di un posto per fare il bagno, chi si rintana a dormire in appartamento, chi, come me, decide di andare in esplorazione nei dintorni di Starigrad. Vado verso il mare a fare due passi, e penso che può essere particolare, dopo aver passato la mattina a scalare, immergersi nel mare, cosa che prontamente faccio…

Mi rilasso una mezz’oretta, poi continuo la mia esplorazione, fino ad una graziosa chiesetta bianca dedicata a San Pietro, per poi ritornare lungo la Franje Tudmana Ulica alla nostra casa. Sono molte, nelle cittadine croate, le vie e i viali dedicati a Tudman, primo presidente della Repubblica Croata. Che, tuttavia, non è che è stato proprio un agnellino… quelli che han distrutto il Ponte di Mostar sono stati i croati…

La sera, tutti riuniti, festeggeremo il Ferragosto e la notizia che aspettavo da giorni, cioè l’esser diventato zio di una splendida bambina, con una grigliata accompagnata da buon vino croato, a conclusione di una giornata decisamente varia.

16 agosto – isola di Pag (Vlasiči)

Dopo la giornata mista di arrampicata/mare di Ferragosto, oggi lo si dedica solo al mare.. ci dirigiamo verso l’Isola di Pag, che si raggiunge attraversando un ponte spettacolare lungo 340 metri, sullo stesso stile di quello di Maslenica. Pag è un’isola di forma allungata, dall’aspetto molto brullo, ci sono solo sassi e qualche arbusto, pochissimi alberi, molte zone semi-deserte. Ci fermiamo a Vlasiči, un piccolo villaggio di mare, con relativa spiaggetta, in una delle tante insenature dell’isola. Giornata di mare e relax, ovviamente l’immobilità troppo duratura non fa per me, e così, nel pomeriggio, spinto da curiosità, col buon Mario, ci lanciamo nella “ascensione” di una montagnola quotata 72 metri sul livello del mare.. in infradito! Attraversiamo una zona acquitrinosa (dall’alto si vedrà come sia l’unica zona verde di tutto questo settore di isola), per imboccare un sentiero pietroso che sale, a mezzacosta, sulla pietrosa montagna. Fa molto caldo ma il venticello del mare mitiga la calura, arriviamo così in cima alla montagna, il panorama è spettacolare.

Dalle gole di Paklenica ai monti Velebit, al mare adriatico d’un blu profondo, alla brulla isola di Pag, fari, antenne e pale eoliche spuntano sulle dorsali pietrose dell’isola. Quassù è terreno da pecore, solo sassi, miliardi di sassi taglienti, cardi, arbusti spinosi, qualche pianta contorta dal vento. Salito fin quassù in infradito riuscirò anche a scenderne, senza distruggermi i piedi.. in mezz’ora siamo di nuovo alla spiaggia, ci si rilassa ancora un’oretta, poi quando il sole gira dietro la dorsale ed arriva l’ombra, decidiamo che è tempo di rientrare a Starigrad.

17 agosto - Climbing in Velika Paklenica – Devčići

Seconda giornata “arrampicatoria”. Questa volta ci alziamo tutti insieme, diretti alle gole di Paklenica. Fa più fresco dell’altro giorno..ci distribuiamo in vari settori, poi quando il sole arriva di nuovo sul lato sx ci spostiamo a destra, dove riceviamo le solite “bastonate”.. su un 4c sudatissimo e fisico, volo pure a metà tiro, non so come, con riflesso “felino” mentre precipito riesco ad “abbranchiare” saldamente con la mano destra una bella lama di roccia, come Stallone in Cliffhanger, evitando di scartavetrarmi contro la parete..dopo il volo, riprendo la salita, gli ultimi metri lisci, unti, con pochi micro appigli e appoggi mi fanno sudare e bestemmiare, ma alla fine arrivo in catena..mi dedico ancora ad un 5c da secondo, anche questo molto tecnico e fisico, per concludere con un 3b giusto perché il giorno prima mi incuriosiva e non lo avevo fatto.. facile, ma anche qui fino a 4 metri da terra nessuna protezione..della serie, se cadi, “cazzi tuoi!”

Viene ora di pranzo, e con essa il solito caldo atroce, per cui battiamo in ritirata, e salta fuori la proposta di andare a mangiare pesce.. ovviamente mi si invita a nozze, tempo di passare a casa e prendere costume e telo da mare, e via. Risaliamo la costa verso nord, e giunti a Devčići, ci fermiamo in un grazioso ristorantino con terrazzo sul mare.. libidine pura. Che meraviglia, al mattino a faticare sul calcare di Paklenica, ora qui a ricevere la giusta ricompensa. Un kg e mezzo di splendidi calamari grigliati, patatine e malvasjia dalmata, con l’arietta del mare che mitiga la calura.. e successivo bagno e relax. Questa è vita…..

Rimaniamo qui fino a tarda ora, poi rientriamo con uno stupendo tramonto sul mare, a conclusione di una delle più belle giornate delle vacanze.

Foto:

Free climbing in Velika Paklenica:

http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/paklenica1.htm

http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/paklenica2.htm

Scatti vari da Starigrad:

http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/starigrad.htm

Isola di Pag:

http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/pag.htm

Scatti vari da Devnici:

http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/devnici.htm

Fine quinta parte.

Sulle strade dell'est - parte quarta

2010-09-12T23:22:00.000+02:00

segue da: http://roby4061.splinder.com/post/23255573/sulle-strade-dellest-parte-terza

La strada scende tra pendii di pietre e sassi, dove non c’è nulla di nulla, e ci riappare il mare alla vista. Giungiamo sulla costa, fa caldissimo, superiamo Dubrovnik e in un paese poco distante troviamo posto in campeggio.

La sera ceniamo nella città vecchia con un ottimo piatto di cozze alla Bouzzara, quindi passeggiamo a lungo tra le vie discretamente affollate. Ritorneremo l’indomani mattina per visitare il resto con calma, oggi è stata una giornata di viaggio di nuovo abbastanza lunga.

14 agosto – Dubrovnik – Vgorac – Starigrad-Paklenica

Il mattino sveglia presto, smontaggio tenda e giù a Dubrovnik. La città vecchia, con i suoi due km di mura, è patrimonio dell’UNESCO. Detta anche la “Perla del mediterraneo”, è fatta di vecchie case, stretti vicoli, chiese, palazzi medievali. Manco a dirlo, nel 1991, successivamente alla dichiarazione d’indipendenza della Croazia dalla Repubblica Federale Jugoslava, la città fu messa sotto assedio dall’Esercito Popolare, dai Serbi e dai Montenegrini, che la bombardarono a lungo dalle montagne sovrastanti, incuranti del prezioso patrimonio storico che avevano sotto di loro. Un cartello all’ingresso delle mura ricorda quanti edifici furono colpiti durante il bombardamento del 6 dicembre 1991. Oggi i segni non si notano praticamente più, anche se la cattedrale presenta ancora qualche foro da scheggia. Il resto della città è completamente ricostruito e rinato, e ha ripreso i fasti di un tempo. Trascorriamo mezza mattinata qui, poi è di nuovo ora di mettersi in viaggio. Prendiamo la statale, con sosta pranzo nuovamente a Vrgorac (raznjici e ćevapćići) prima di tornare in autostrada. Usciamo a Maslenica, teatro di duri scontri nel 1993 tra l’esercito croato e le armate della Jugoslavia, lo spettacolare ponte ad arco infatti è stato ricostruito da qualche anno, era stato distrutto in circostanze poco chiare (si dice che sia stato fatto saltare dagli stessi croati, oppure che siano accidentalmente saltate delle mine posizionate negli anni 70 dalla JNA). Nel pomeriggio saremo a Starigrad-Paklenica, dove ci ricongiungiamo con gli altri gruppetti, partiti tutti in tempi differenti e provenienti da altre parti della Croazia, per la settimana “comunitaria” qui a Paklenica. Finisce così la prima parte itinerante della vacanza.

Foto su: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/dubrovnik.htm

"a quattromila metri l'aria ha un sapore particolare..ma bisogna guadagnarsela"

2010-09-06T19:48:00.000+02:00

Parole del Grande Gaston Rebuffàt.

E ieri direi che me la sono guadagnata...

In vetta all'Allalinhorn 4027 m, salito per la Hohlaubgrat (cresta est), diff. PD+/AD-

Ritorno a quota quattromila dopo un anno di assenza e diversi mesi di "crisi mistica"

Sulle strade dell'est - parte terza

2010-09-05T23:28:00.000+02:00

13 agosto – Sarajevo – Republika Srpska – Dubrovnik

Alle quattro di mattina circa vengo svegliato dal canto di un muezzin…molto suggestivo, è il segnale dell’inizio delle ore di digiuno del Ramadan. Lì per lì non realizzo, capirò una volta sveglio che era un canto arabo quello che avevo sentito qualche ora prima nella notte.

Alle 7 ci alziamo, siamo pronti per una buona colazione, quindi lasciamo l’hotel. Scendiamo nuovamente in città, parcheggiando l’auto nei pressi del palazzo del Parlamento della Bosnia-Herzegovina, completamente ristrutturato (indelebile l’immagine dell’edificio in fiamme nell’aprile 1992 dopo la dichiarazione d’indipendenza) e ci dirigiamo verso il centro. Ripartiamo poi per la zona collinare, dove sorge il Kosèvo, lo stadio olimpico, che è tornato ad essere adibito a luogo di intrattenimento. Su una collina poco lontana, sorge il cimitero della città, diviso in settori (musulmano, cristiano cattolico, cristiano ortodosso, ebraico). Nei pressi dello stadio invece sorge un cimitero come tanti se ne trovano nei territori dell’ex-Jugoslavia. Le date parlano chiaro.. 92, 93 sono le date più frequenti. E a guardare le date di nascita (70/78 la maggior parte) si capisce il perché di una cosa che avevamo notato. A Sarajevo ho avuto l’impressione che manchi una generazione, la nostra. Risulta evidente anche passeggiando per le vie della città. Evidentemente ingoiata tra le fauci di una fottuta guerra, è una cosa abbastanza impressionante. E impressionante e deludente è constatare che l’uomo continua a non capire un cazzo (basta guardare un tg qualsiasi). Amarezza.

Mi raccolgo in un ideale silenzio e rispetto verso questi tutti questi morti, poi decidiamo che è meglio andare. Lascio Sarajevo comunque con una bella sensazione, quella che dà l’atmosfera di una città multiculturale che, dopo aver sofferto tanto, rinasce e si risolleva dalle proprie ceneri come l’Araba Fenice, senza dimenticare però ciò che è stato, perché serva come monito a mantenere viva la memoria, perché mai più accada.

Ripartiamo alla volta di Ilidža, per poi seguire le indicazioni per Srbnjie. Lasciamo così Sarajevo, percorrendo la valle della Bistrica, molto selvaggia e verde. Molti boschi e foreste, villaggi, case abbandonate crivellate di colpi. E’ decisamente una zona poco turistica. Entriamo presto nella Republika Srpska (la repubblica dei Serbo-bosniaci.. quella di Karadzič e Mladič per intenderci), e cambia il clima.. da quello ospitale della Bosnia, qui l’aria che si respira è più “pesante”. I cartelli sono tutti in doppia lingua (bosniaco e cirillico), e molto spesso le bandiere serbe ricordano quanto siano nazionalisti da queste parti (in Croazia ho notato la stessa cosa..la bandiera è ovunque). Tuttavia ci fermiamo a mangiare in una trattoria lungo la strada (solito agnello..e birra SERBA, per rimanere in tema nazionalistico), tuttavia il personale è molto gentile.

Ripartiamo, per questa suggestiva strada tra le montagne, col fondo non sempre dei migliori. Passiamo a fianco al Monumento ai caduti di Sudjieska, carattestico ed inconfondibile memoriale di guerra di stampo sovietico. Infatti fu fatto costruire da Tito per commemorare gli oltre 3000 partigiani caduti nella guerra contro le forze dell’Asse.

Ci fermiamo a fare il pieno nell’unica pompa di benzina in cento km, per poi proseguire verso Gacko. Lo raggiungiamo per una strada infame, tutta curve in mezzo ai boschi prima, e per rocce aride dopo, con pecore, capre e mucche che pascolano invadendo la strada. Paesaggio decisamente agreste e fermo a qualche decina di anni fa. Gacko è situato all’estremità di un immenso pianoro,a quota 1000 metri, dove fa un caldo terribile (31°). C’è un paesaggio semi lunare, e la centrale termoelettrica (a carbone) da il tocco direi da grande pianura russa.

La polizia ci coglie in fallo..59.9 km/h contro un limite di 40, e ci fa paletta. Sull’auto la scritta è in cirillico, ma la multa è ridicola (per noi occidentali), cioè 23 euri. Il bello è che avevo appena detto a chi guidava di rallentare.. beh poteva andarci peggio, essendo tra i serbi.. sbagliamo pure strada e dobbiamo tornare indietro ripassando davanti alla polizia, percorrendo poi questo immenso altipiano, e tornando tra i boschi. Passiamo per Bileća ed il suo splendido lago. Non c’è che dire, paesaggisticamente queste zone sono molto belle. Giunti a Trebnjie le indicazioni sui cartelli stradali sono soltanto più in cirillico, e devo cercare di tradurli, con ciò che ricordo dell’alfabeto russo.. evitiamo di perderci, ritrovando poi finalmente le indicazioni per Dubrovnik. Superiamo senza problemi la frontiera tra Republika Srpska/Bosnia-Herzegovina e siamo di nuovo in Croazia.

Foto Sarajevo parte seconda: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/sarajevo_2.htm

Foto Republika Srpska: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/srpska.htm

Fine parte terza.

Sulle strade dell'est - parte seconda

2010-08-31T23:52:00.000+02:00

12 agosto – Vrgorac – Metkovič – Mostar – Sarajevo

Da queste parti il sole sorge presto, ed alle 6, pur essendo un paese piccolissimo, c’è già molto movimento. Ci svegliamo e dopo colazione partiamo alla volta della Bosnia, con l’intenzione di giungere a Sarajevo nel pomeriggio. La statale per Metkovič non è delle migliori, trafficata e con fondo non sempre bello. Ma è l’unica arteria stradale, l’autostrada è ancora in costruzione, con degli sbancamenti immensi (impatto ambientale mostruoso..) nella valle sottostante. Passiamo per qualche sperduto villaggio, quindi una zona paludosa (l’unica verde in decine e decine di km) e quindi l’importante centro di Metkovič. Superatolo, a poca distanza c’è la frontiera. Nessun problema ai controlli, e siamo così in Bosnia-Herzegovina.

Si nota subito.. la strada corre a fianco alla Neretva, splendido fiume dall’acqua verde smeraldo, e i villaggi presentano moschee e chiese ortodosse le une vicine alle altre. Cominciano ad apparire anche le prime case coi segni della guerra…e più ci avviciniamo a Mostar, e più sono evidenti. La periferia è ancora in buona parte da ricostruire. Ci dirigiamo verso il centro, parcheggiamo, e quindi ci incamminiamo verso lo Stari Most, il Ponte Vecchio, costruito dai turchi nel XVI secolo E’ bello vederlo di nuovo in piedi, e mi fa una certa emozione, perché ricordo benissimo le immagini dei TG di allora, il suo crollo sotto le cannonate dei Croati. Cedette alle granate il 9 novembre 1993, crollando nella Neretva. E’ stato ricostruito nel 2004, fedelmente all’originale (di cui sono presenti alcuni blocchi a bordo fiume). L’intera città vecchia è Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Passeggiando tra le vie di Mostar, mi colpisce subito il miscuglio di etnie, culture e religioni, cosa che avvertirò maggiormente a Sarajevo. Una ragazza musulmana col velo chiacchiera senza problemi con un’altra cattolica ortodossa, pacifica unione tra oriente e occidente….

E’ suggestivo camminare per queste strade, non mi mancano i brividi, vedendo le case coi segni dei proiettili e quelle ancora distrutte. E’ una città che sta ricominciando a vivere, dopo tanta sofferenza e tanta distruzione. Si respira un bel clima, sono pochi i turisti italiani (per fortuna..). I minareti si stagliano contro il cielo, mescolati a qualche chiesa ortodossa, sulla montagna che sovrasta la città si staglia un’enorme croce bianca.

Ci difendiamo dal caldo terribile con una birra in uno dei caratteristici locali, quindi ci rimettiamo in viaggio per Sarajevo. Seguiamo sempre la valle della Neretva, toccando un lago artificiale, e le cittadine di Jablanica e Konjic. A circa 40 km da Sarajevo ci fermiamo a pranzare in una caratteristica “trattoria” lungo la strada. E qui abbiamo il primo impatto con la gentilezza e dell’ospitalità dei bosniaci.

Un vassoio di agnello allo spiedo: è una caratteristica dei paesi slavi… è pieno di grill lungo le strade, con a seconda delle zone si vedono questi barbecue, a volte molto artigianali, dove girano o agnelli o maiali (non nella Bosnia musulmana, naturalmente). Ci viene offerto il dessert, un dolce tipico musulmano. Chiacchieriamo a lungo con la cameriera, che è stata in Italia per quasi vent’anni (è andata via a 10 anni da Sarajevo per via della guerra, ed è tornata lì solo da un mese), conoscendo qualcosa di più delle usanze e delle tradizioni della Bosnia. Ci dice che in Italia si è trovata bene, ma è tornata lì perché “casa è casa”.

Dopo pranzo ripartiamo alla volta di Sarajevo, sempre per questa strada tra le montagne, cosparse di villaggi e case distrutte e abbandonate. Appaiono sui cartelli stradali nomi di città come Goražde o Tužla, e vengo percorso dai brividi. Superiamo le famose località termali di Ilidža, ed entriamo in città per la Zmaja Od Bosna, la grande via di accesso a Sarajevo, durante la guerra tristemente nota come il “viale dei cecchini”.

Mi fa un certo effetto l’ingresso in città, molti dei palazzi popolari fatti costruire da Tito (inconfondibile lo stile socialista) recano i segni di proiettili e granate, molti fori sono stati tappati alla bell’e meglio. Il contrasto è con i palazzi ristrutturati, ricostruiti o i nuovi “grattacieli”, che sorgono a fianco di case sventrate. L’area della stazione ferroviaria è una di quelle che maggiormente presenta i segni della guerra. Dobbiamo prima di tutto cercarci una sistemazione, abbiamo qualche indirizzo, l’Holiday Inn, l’unico albergo funzionante durante l’assedio del 92-95 perché vi alloggiavano i giornalisti stranieri, è piuttosto caro (si fa per dire, perché 45 euro per un 4 stelle in una capitale di stato da noi sarebbero impossibili..)

Troviamo poi l’hotel (Italia..)che fa al caso nostro, nel quartiere Polafiči, nella zona collinare della città. Personale cortese, gentile, prezzi veramente ridicoli (20 euri a testa) pensando che siamo comunque in una capitale e struttura ben tenuta e piacevole. Scendiamo quindi in città, parcheggiando lungo il corso del fiume Miljacka. Entriamo nel cuore pulsante della città, cioè Sarači, tra vicoli stretti, bazar e botteghe di artigiani dai colori e sapori mediorientali. E’ proprio questo che mi colpisce e mi lascia il ricordo migliore di questa città, questa mescolanza tra oriente e occidente. Ragazze col velo passeggiano insieme a ragazze vestite all’ultima moda occidentale (tutte bellissime tra l’altro.. le ragazze di Sarajevo sono quasi tutte splendide). E mi chiedo e penso quanto siano assurdi gli integralismi religiosi che vorrebbero impedire questa fusione di culture.

Passiamo a fianco della Moschea di Gazi Husrev-Beg. Oggi inizia il Ramadan ed è l’ora della preghiera, il canto dell’Imam è decisamente suggestivo. Sul muro della moschea c’è una fontanella dalla quale sgorga acqua freschissima. Ecco un’altra caratteristica di Sarajevo sono le fontane con l’acqua ottima. Proseguiamo poi per la via centrale, la Ferhadjia, che porta nella piazza dei Piccioni, con la bella cattedrale ortodossa del Sacro Cuore. Poco distante c’è la piazza “ufficiosamente” dedicata a Izetbegovič, il “nonno” della Bosnia. Il nome ufficiale però è “della Liberazione”, in ricordo della guerra partigiana contro i nazi-fascisti.

Qui ci sono anziani che giocano a scacchi con delle caratteristiche e grandi pedine, poco distante si trovano la facoltà di economia, una chiesa ortodossa serba, recentemente ristrutturata, e il monumento all’”uomo multiculturale” che “ricostruirà il mondo”. E’ proprio questa mescolanza di moschee, chiese ortodosse, chiese cattoliche, sinagoghe, le une vicine alle altre, che fa di questa città la “Gerusalemme dell’Est”. Proseguiamo nella visita, percorrendo il viale Maršala Ttita (Maresciallo Tito), dove si trova la Fiamma Eterna, in memoria dei caduti di tutte le guerre. Proseguiamo fino al ponte di Skenderjia, dove si trova il palazzetto del ghiaccio utilizzato durante le olimpiadi invernali del 1984. Sono ancora molti i segni in città di quell’evento, e c’è la volontà di recuperare quella memoria e di ristrutturare gli impianti (anche la pista da bob e i trampolini del salto, sul monte Trebević) seriamente danneggiati dalla guerra.

Costeggiamo nuovamente il fiume di Sarajevo, la Miljacka, passando a fianco del Ponte Latino, dove, il 28 giugno 1914 uno studente serbo, Gavrilo Prinčip, assassinò l’erede al trono asburgico Francesco Ferdinando. Fu la scintilla che scatenò la Prima Guerra Mondiale, è forse da allora che questa regione si è presa l’appellativo di “polveriera balcanica”…

Si è fatto tardi, rientriamo in hotel, giusto per una doccia e una sistemata, e poi siamo pronti a ritornare in città per cena. Questa volta prendiamo un taxi, economicissimo, e in pochi minuti siamo in centro. Un semplice kebab (ma completamente diverso da quelli che si mangiano in Italia) e siamo a posto, perché siamo ancora appesantiti dal pranzo.

Le viuzze della città vecchia sono caratteristiche anche di sera, ed è quasi d’obbligo una sosta in un caffè turco, per sorseggiare, con calma, un caffè………………..turco, naturalmente.

Ci attardiamo a lungo tra le vie ancora pulsanti di vita, capitando quasi per caso al Markale, il luogo della spaventosa strage del 5 febbraio 94 quando una granata serba cadde sul mercato coperto causando 67 morti. Una lapide ricorda la tragedia, e mi si gela il sangue, perché le immagini di quell’evento rimasero impresse nella mia mente di adolescente, e le ricordo ancora oggi distintamente. Follia umana, continuo a chiedermi come fosse possibile, e sembra così lontano, nel vedere ora questa città che “apparentemente” convive senza problemi nella sua multiculturalità.

Con un altro taxi (anch’esso con musiche orientali di sottofondo), rientriamo in hotel che è quasi mezzanotte, l’indomani ci aspetta un viaggio abbastanza lungo.

Foto Mostar: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/mostar.htm

Foto Sarajevo (1): http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/sarajevo_1.htm

Fine seconda parte.

Underground

2010-08-30T18:00:00.000+02:00

Un film surreale di Emir Kusturica, regista serbo nato a Sarajevo.

Una tragicommedia che ripercorre, con momenti surreali, attimi di commedia e parentesi drammatiche la complessa storia dell'ex-Jugoslavia dal 1941 al 1995, attraverso le vicende di due amici.

Finale surreale, con l'unico protagonista rimasto in vita, il Nero, che ritrova l'amico e un mondo che non c'è più, sulle rive del Danubio.. mentre si stacca un pezzetto di terra a forma di Jugoslavia, che va alla deriva.

Allegoria di un paese che non c'era più. Il tutto condito con le musiche dell'eclettico Goran Bregović.

Da vedere.

Sulle strade dell'est - parte prima

2010-08-27T15:41:00.000+02:00

SULLE STRADE DELL’EST

10-20 agosto 2010

Non è facile riordinare le idee e le foto dopo 11 giorni e 3500 km per le strade dell’est. E’ stato un viaggio molto bello, ricco di cultura e spunti di riflessione, oltre allo spirito “vacanziero” classico. Da Erto a Redipuglia, da Mostar a Sarajevo, da Dubronik a Zara sono molte le cose da raccontare, anche perché era da molto tempo che volevo visitare questi luoghi.

Il ricordo più bello rimane legato all’ospitalità dei Bosniaci, alla bellezza dei paesaggi della Bosnia, alle città di Mostar e Sarajevo, con evidentissimi ancora i segni dell’assurda guerra terminata poi soltanto 15 anni fa, ma ricche di vita. E’ stata piacevole la sensazione di camminare in una città che sta rinascendo dalle proprie ceneri come l’Araba Fenice.

Ma andiamo con ordine, partendo dal primo giorno, martedi 10 agosto.

10 agosto – Rivarolo C.se – Longarone – Diga del Vajont – Erto – Casso – Barcis

Sveglia ore 3. Senza fare colazione mi dirigo a Rivarolo, dove ci troviamo per caricare l’auto. Alle 3.50 partiamo alla volta dell’Est. Non c’è traffico, alle 8 siamo già a Longarone. Breve visita al memoriale della tragedia dell’ottobre ‘63. Il paese è completamente ricostruito, la chiesa, interamente in cemento armato, è forse la più brutta che ho mai visto. Al solito, quando si ricostruisce, si dimentica l’architettura del luogo per costruire degli obbrobri che non stanno né in cielo né in terra. Bah.

Saliamo quindi verso Erto, da Longarone la diga del Vajont è “beffardamente” al suo posto, resistette infatti all’onda. Parcheggiamo nei pressi della diga, per la visita guidata. Dal 2007 è possibile percorrere il coronamento della struttura, là dove c’era la strada di servizio spazzata via dall’onda. Certo che è impressionante, la frana sul Toc, con il suo caratteristico profilo ad M è una presenza opprimente, il resto della montagna è nel mezzo della valle, là dove c’era il lago. La storia del Vajont, ormai, grazie allo spettacolo commovente di Paolini del ’97 ed ai libri di Mauro Corona è ben conosciuta. Rimane l’interrogativo di come si siano potuti ignorare i segnali che la montagna dava.. potere del dio denaro, ancora una volta macchiato di sangue. Ricordo il libro della Merlin, le sue indagini, ostacolate da più parti… ma del resto scriveva per l’Unità…

Rimane impressionante anche solo pensare ad una quantità tale di roccia e terra che cade in un lago a 90 km/orari.. l’onda che scavalca la diga, che si incanala nella strettissima gola del Vajont, per poi esplodere all’uscita del canyon, di fronte a Longarone, e cancellare in un attimo duemila vite.

Dopo la diga saliamo a Casso e poi Erto vecchia. Molto, negli stretti vicoli dei due paesi, è rimasto come allora. Case diroccate, porte e finestre sprangate, sono due paesi mezzi morti. All’ingresso di Erto c’è un traliccio piegato dall’onda e rimasto lì così com’è da quasi 50 anni. C’è una certa atmosfera di decadenza, anche se qualche giovane è tornato ad abitare la Erto vecchia e qualche timido segnale di rinascita c’è. Saliamo ad Erto nuova, e davanti alla bottega di Mauro Corona, appare lui in persona, ma non è della giornata e dell’umore adatto per fare conversazione. Peccato, sarà per un’altra volta.

Nel primo pomeriggio il tempo peggiora notevolmente, tuona dalla val Cimoliana. Percorriamo tutta la strada che fa il giro del “lago”, a tratti sterrata e con diverse gallerie. E’ in parte la strada originale degli anni sessanta che circondava il bacino artificiale. Dopo scendiamo a Barcis, dove faremo sosta per la notte in campeggio. Nel pomeriggio tuona e piove, la sera ci troviamo con degli amici per bere qualcosa ed un saluto, prima di andare a nanna, la giornata è stata pesante e l’indomani ci aspetta un lungo viaggio.

Foto su: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/vajont.htm

11 agosto – Barcis – Redipuglia – Vgorac

Altra sveglia mattiniera, oggi di chilometri ne abbiamo da macinare. Cercheremo di spingerci più in fondo possibile alla Croazia. Da Barcis percorriamo la valle piena di impianti idroelettrici (infatti il Vajont era la summa del reticolo idroelettrico della zona), giungendo a Maniago e quindi a Pordenone, dove ci immettiamo in autostrada. Ne usciamo a Redipuglia, per visitare il Sacrario Militare. E’ mattino presto, non c’è praticamente nessuno, e l’atmosfera è abbastanza inquietante.

Saliamo lungo le immense gradinate, migliaia di nomi indicano i caduti delle undici grandi battaglie sull’Isonzo, Prima Guerra Mondiale. Tra i nomi trovo un Maruzzo Angelo, nome tra l’altro molto comune nella mia famiglia.. potrebbe essere un lontano parente…indagherò. Proseguiamo fin sulla sommità della collina e del sacrario, dove una Cappella racchiude i resti di trentamila (TRENTAMILA!!!) militi ignoti. Cioè trentamila soldati, trentamila persone di cui non si sa il nome. Assurdo. A ragione quella guerra venne definita dal papa dell’epoca come “assurdo macello”.

Nei dintorni del Sacrario vi sono una planimetria in rilievo con le posizioni del fronte nel 1916, e diversi cannoni e monumenti ai vari corpi dell’esercito che presero parte alle battaglie. Questo Sacrario fu fatto costruire dal Duce nel Ventennio, ed infatti lo stile è inconfondibile. Una beffa, tra l’altro, visto che fu terminato nel 1938, giusto in tempo per cominciare un’altra guerra mondiale…e preparare il terreno per altri sacrari.

Bah.

Ripercorriamo le gradinate in discesa, sotto il sole che ora picchia forte, ed è ora di rimettersi in viaggio, direzione est e poi sud-est. A Trieste superiamo la frontiera con la Slovenia, non ci sono indicazioni chiare sulla “vignetta autostradale” (ho visto solo di sfuggita un cartello scritto a pennarello di 40x50 cm con scritto sopra “vignetta qui”), quando i miei amici erano stati due anni fa c’erano i normali caselli.. infatti è una novità del luglio 2009.

Quando usciamo dall’autostrada per prendere la statale, ecco la polizia che ci ferma appena usciti dal casello.. un bel foglietto con lo spiegone in italiano e 300 euro di multa. Che si riducono a 150 se si paga subito.. maledetti sloveni. Il poliziotto ammette che la cosa non è ben segnalata. Si stanno italianizzando, e studiano i modi per inculare gli stranieri…

Bah. Ormai la frittata è fatta.. entriamo in statale ancora schiumando di nervoso, ce lo faremo passare fermandoci in una gostilna (trattoria) in territorio sloveno, prima di passare il confine.

Almeno sul cibo e sulla birra gli sloveni ci trattano bene..ripartiamo, siamo in breve alla frontiera e senza problemi entriamo in territorio croato. Passata Rupa, entriamo poi in autostrada. E ne percorriamo centinaia di km, con paesaggio decisamente monotono e brullo. L’autostrada, penso la più grande opera pubblica della Croazia degli ultimi 40 anni, passa lontano dalla costa, in un territorio dove non c’è assolutamente nulla. Prima boschi, poi colline di pietre e arbusti, con pochissimi villaggi, quasi nessuna strada, qualche casupola diroccata. Il nulla più totale, secco e arido per molte decine di chilometri. Mi ha molto colpito questa cosa. L’autostrada finisce poco prima di Vrgorac, che raggiungiamo per una statale tutta curve, sospesa su una valle. Vista l’ora tarda e i circa 700 km percorsi, decidiamo di fermarci in un piccolo ma moderno hotel lungo la statale. Proseguendo si troverebbe il bivio per il santuario mariano di Međugorje, che si trova a meno di 30 km in territorio bosniaco.

Ceneremo in un piccolo ristorantino (Ristoran TIN, nome assurdo..), con degli ottimi raznjici e una splendida birra fresca. Il primo impatto con la cucina croata è decisamente positivo. Andiamo a dormire decisamente stanchi.

Foto su: http://www.roby4061.it/2005/photobook/2010/redipuglia.htm

Fine prima parte.

Nostalgia Balkanika

2010-08-22T23:10:00.000+02:00

Ed eccomi tornato, dopo 3500 km per le strade dell'est. Molto ho visto e molto ho da raccontare di questo viaggio. Dalla diga del Vajont e dai paesi ancora feriti da quella tragedia, Erto, Casso e Longarone, al sacrario militare di Redipuglia, monito e simbolo di quell'assurdo macello che fu la Prima Guerra Mondiale.

Dalla Croazia interna, coi suoi paesaggi brulli e i suoi villaggi, alla Bosnia-Herzegovina, con la perla di Mostar ed il suo ricostruito Ponte Vecchio e la città di Sarajevo, dove sono ancora evidenti i segni di quel massacro che furono le laceranti guerre degli anni 90, che portarono alla sanguinosa dissoluzione della Jugoslavia.

Dal paesaggio rurale della Republika Srpska, cioè "l'enclave" serba di Bosnia, alla città di Dubrovnik, la perla del Mediterraneo. Dal grigio calcare del Parco di Paklenica, al brullo terreno dell'isola di Pag, alla moderna Zadar.

Ne ho viste di cose in questi 3500 km, ma credo che il ricordo più bello di questo viaggio resterà legato all'ospitalità ed alla gentilezza dei Bosniaci, al profumo dei bazar di Sarajevo, al miscuglio di culture e religioni di questa città che ha sofferto il più duro e lungo assedio della storia moderna, nel 1992-1995.

Ancora oggi, in città e nei dintorni, sono visibili i segni di un'assurda mattanza che ha segnato la mia adolescenza, un terribile inferno nel cuore di un'Europa impotente. Ma la bella sensazione che mi è rimasta di Sarajevo è quella di una città in rinascita, sta tornando a vivere dopo l'oblio, rinasce dalle proprie ceneri come l'Araba Fenice.

Su queste pagine, mano mano, racconterò questo viaggio nell'est per parole e foto.

Lungo la via di accesso principale a Sarajevo arrivando da Mostar, la Zmaja Od Bosna, ai tempi della guerra tristemente conosciuta come il "Viale dei Cecchini", un palazzo che reca ancora i segni dei proiettili.

Est! Est!! Est!!!

2010-08-09T16:25:00.000+02:00

L'est chiama. C'è sempre qualcosa di affascinante nelle terre dell'est Europa, sarà il mix di culture, l'incontro tra occidente ed oriente, la fusione di stili di vita e mondi diversi.. ma è di nuovo ora di spingersi là dove sorge il sole.

Ready to go. Direzione est.

E mentre il grano ti stava a sentire..

2010-06-19T17:18:00.000+02:00

dentro alle mani stringevi il fucile

dentro la bocca stringevi parole

troppo gelate per scioglieri al sole..

Transumanza

2010-05-27T13:48:00.000+02:00

Questa mattina alle 2.15 è passata la prima mandria diretta verso le Valli di Lanzo.. in anticipo rispetto agli altri anni, e non ho capito il motivo, visto che in alto la stagione è in ritardo..

Pur essendo svegliato nel cuore della notte dal frastuono di un centinaio di vacche con i campanacci, è sempre un bello spettacolo, vale la pena alzarsi e guardarle passare.

Sono più di trent'anni che assisto a questa bella tradizione :-)

Chaberton

2010-05-10T23:51:00.000+02:00

"Quassù la legge non arriva, Nefele. Qui la legge è il nevaio, la bufera, la tenebra. E quando viene il giorno chiaro e tu ti accosti leggera rupe, è troppo bello per pensarci ancora"

Cesare Pavese

3 maggio 2003

2010-05-03T22:39:00.000+02:00

Sono già passati sette anni.

Sette anni in cui ne sono successe di cose…avrei voluto raccontarti di nuove montagne, di ghiacciai, di rocce, di quattromila, di sciate che quando mi accompagnasti nelle mie prime gite sci alpinistiche mi sarei solo sognato di fare.

Sicuramente saresti stato felice di vedermi migliorare anno in anno, rispetto a quella prima gita del gennaio ’99 in cui cadevo ad ogni curva come un sacco di patate.

Magari mi avresti anche preso un po’ per pazzo e me ne avresti dette di tutti i colori se ti avessi fatto vedere la foto del canale della Becca di Gay, o magari invece ne saresti stato orgoglioso. Chissà se da quella prima gita mi avresti immaginato a fare pure l’aiuto-istruttore...

Chissà..

Chissà cosa avresti pensato del mio ritorno all’arrampicata dopo l’esperienza negativa della Ribaldone.. beh su questo, in effetti, ci avrei scommesso poco pure io…

Avrei voluto, in questi anni, farti vedere come è cresciuto il mio sito, che non sarebbe mai nato senza l’imprinting che mi hai dato verso il mondo delle “terre alte”.

Avrei voluto raccontarti di montagne desiderate e sognate da tempo, e poi salite con fatica e magari “osando” un po’ troppo. Avrei voluto descriverti l’emozione che provai, quel giorno di fine luglio 2006, quando mi affacciai sul colle di Valnontey, e vidi il ghiacciaio della Tribolazione, che percorsi con lo sguardo fino a quel campeggio un po’ spartano, ma a cui noi eravamo affezionati. E nel mentre mi rivedevo mentre camminavamo per la strada per Valmiana, luglio 1995, e ti dicevo “ho deciso, l’anno prossimo mi iscrivo al CAI”.

Avrei voluto raccontarti l’emozione provata quando finalmente raggiunsi la Madonnina del Gran Paradiso, l’unico quattromila che salisti pure tu.

Avrei voluto farti conoscere le persone entrate nella mia vita in questi anni, sia delle molte che ci sono ancora, sia di quelle che han preso altre strade.

Avrei voluto farti conoscere i miei amici di montagna, i miei “soci” di sciate, ascensioni, arrampicate, semplici passeggiate. Sicuramente ti sarebbero piaciuti e saresti andato d’accordissimo con loro, e saresti stato felice nel vedermi “girare per montagne” con un così bel gruppo di compagni e compagne. Del resto, come hai avuto anche modo di imparare tu negli anni sessanta e settanta, la montagna crea profondi legami d’amicizia e fiducia che durano una vita intera.

So per certo che in questi anni mi hai seguito lo stesso, e tutto quel che mi è successo non è necessario che te lo racconti, perché in fondo sei sempre stato e continuerai ad essere qui. Ma so anche che non è la stessa cosa, purtroppo. Sei stato pur sempre un punto di riferimento che è venuto a mancare, ed un punto di riferimento come un padre, è e rimane unico e insostituibile.

E’ vero che non si è eterni e tutti, prima o poi, ce ne dobbiamo andare, ma avrei sperato di poter ancora parlare “a voce” con te per molti e molti anni, di poterti raccontare queste cose “dal vivo”.

Purtroppo è andata diversamente, e non potevamo certo immaginarlo, ho solo il rimpianto che la “malattia dei monti” non mi sia venuta prima, avremmo potuto condividere qualche anno in più di sentieri, rocce e nevai.

Ma la gratitudine per avermi trasmesso nel DNA l’amore per la montagna è e rimarrà sempre immensa. E la mamma e Luisa, mi assecondano, anche se sicuramente con qualche remora in più, nelle mie scorribande alpine, perché sanno che quello è il mio mondo.

Sono passati sette anni da quel caldo 3 maggio 2003, da quella mattina quando alle 8.45, lasciasti questa stanza per salire in Cielo.

Quel giorno “terminasti la tua salita più difficile e salisti sulla cima della montagna più alta”.

Ciao Pà.

3 maggio 2010

31 ottobre 1998, rifugio Ferreri 2200 m, vallone della Gura.

Decadi

2010-04-29T16:51:00.000+02:00

Ecco i giovani, il fardello sulle spalle
Ecco i giovani, dov'è che sono stati?
Abbiamo bussato alle porte della più buia stanza dell'inferno
Spinti al limite, ci siamo trascinati dentro
Osservavamo dalle quinte
Scene che si ripetevano
Vedemmo noi stessi come mai ci eravamo visti
Ritratto del trauma e degenerazione
I dolori patiti senza mai essere liberi

Dove sono stati?

Stanchi dentro, il nostro sentimento ora smarrito per sempre
Impossibile accantonare la paura
O l'eccitazione della caccia
Ogni rituale mostra la porta per i nostri vagabondaggi
Aperta e poi chiusa, poi sbattuta in faccia

Dove sono stati?

(Ian Curtis)

ricordati di OSAre sempre

2010-04-20T16:53:00.000+02:00

....in fondo una volta fatta la prima curva saltata, il resto è un giuoco da ragazzi

esperienza adrenalinica.

Canale della Becca di Gay, diff. 3.2 E1, 250 m, visto dal colletto 3337 m.

Barrouard

2010-04-10T23:08:00.000+02:00

Oggi ho realizzato un sogno che cullavo da diversi anni.

Monte Barrouard, val Grande di Lanzo, con gli sci. Itinerario grandioso, in ambiente solitario e selvaggio, su pendii anche sostenuti, con panorama stupendo.

Grande sciata su pendii stupendi di neve ottima, con una variante di discesa per un canale a 30/35° diretto sul Gias Giom.

E finire la gita scendendo sci a spalle per i boschi che si risvegliano dopo l'inverno.

Ci tenevo molto a fare questa gita, un po' perchè va in condizioni 10-15 gg a stagione, se ci va, eun po' perchè il Barrouard fu l'ultima gita che feci con mio papà.

A dire il vero lui si fermò ai Laghi di Sagnasse, mentre io salii fino in Cima.

Al ritorno di quella gita, era il 19 ottobre 2002, scrissi sul mio quaderno di montagna:

" per un po' forse non andrò più con papà"

Non potevo sapere che non ci sarei mai più andato. Il male tornò più cattivo di prima e se lo portò via nel maggio 2003.

Oggi mi sarebbe piaciuto ci fosse stato anche lui, ancora lì al Gias dei Laghi, per vedermi scendere sciando da quella montagna.

Ma forse c'era lo stesso.

Anzi, sì, sono sicuro, oggi c'era anche Lui, lassù insieme a me ed i miei amici, in vetta al Monte Barrouard 2865 m.

Firn

2010-03-18T21:43:00.000+01:00

E' bello ritrovare questa sensazione, questa mattina, per la prima volta della stagione sul firn.

Mentre torno a casa, con l’aria marzolina che entra dal finestrino, ritorno a pensare che forse non c’è niente come lo scialpinismo di primavera che mi dia un così grande senso di libertà, lo penso ogni anno quando arrivo in questo periodo e vivo giornate così. Quell’attraversare tutte le stagioni in poche ore, quel sole che comincia a scaldare e colorire la pelle, i primi fiori che sbucano prepotentemente dalla notte invernale, la vita che pian piano comincia a risvegliarsi, quel danzare leggeri su pendii lisci come biliardi…

Sì, a volte penso che mi basta un paio di sci ai piedi per poter scivolare verso un nuovo sogno.

2010-03-16T21:32:00.000+01:00

"andiamo in montagna per vivere una vita che amiamo, per realizzare noi stessi, così, aperti, sinceri, senza creare consorterie, senza produrre miti fasulli, senza vendere fumo..."

Gian Piero Motti

2010-03-05T22:00:00.000+01:00

L'autunno negli occhi l'estate nel cuore
la voglia di dare l'istinto di avere
e tu, tu lo chiami amore e non sai che cos'è
e tu, tu lo chiami amore e non ti spieghi il perché.

San Singolino

2010-02-13T15:45:00.000+01:00

Un po' datato, ma sempre carino questo pezzo.

San Singolino

14 febbraio 2003

Dedicato ai cuori solitari per scelta. Altrui. Quelli che sono stati appena lasciati e non ci stanno.
Quelli che ci starebbero anche, se solo trovassero qualcun altro disposto a stare con loro.
Quelli che fanno gli innamorati di riserva e da svariate festività aspettano che lui/lei lasci il titolare.
Quelli che «io dall’amore non mi aspetto più niente», ma sperano ancora di aver detto una bugia.
Quelli che non sanno che sapore ha un bacio, o non se lo ricordano più, e oggi mangeranno troppi cioccolatini.
Quelli che se lo ricordano benissimo e mangeranno troppi cioccolatini lo stesso.
Quelli che «ma come cantava Baglioni, strada facendo troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo?»
Quelli che «ma fammi il piacere!» e alzano la testa, così, per controllare.
Quelli che la testa non la alzano più e invece gli farebbe bene.

Quelli che leggono che oggi, san Valentino martire, gli italiani spenderanno 800 milioni di euro in fiori, peluches, messaggini telefonici e cene a base di carciofi e pensano: «Dove andremo a finire?»

Quelli che vorrebbero finire proprio lì, sepolti da fiori e peluches, a scambiarsi messaggini fra i carciofi.
Quelli che «se potessi tornare indietro» o «se riuscissi ad andare avanti» e intanto intralciano il traffico.
Quelli che si sentono esclusi, sconfitti, diversi, incompresi, inadeguati: soli, eppure sono tantissimi.
Quelli che non sentono più niente e, dopo averlo rincorso invano, adesso scappano dall’amore.
Quelli che tanto l’amore prima o poi li raggiunge.

M. Gramellini

Appello del WWF

2010-01-28T17:17:00.000+01:00

Riporto dal blog aperto dal W.W.F. in merito alla questione. E aggiungo:

Rigoni Stern si starà rivoltando nella tomba....

quella era caccia per vivere, non questa di oggi... credo siano rimasti ben pochi cacciatori con quella mentalità del Mario... che rispettavano prima di tutto l'animale...a volte anche più di sè stessi.

Ed in tempi in cui la fame, qui da noi, si sapeva ancora cosa voleva dire.

CACCIA, APPELLO A BERLUSCONI: FERMA LA STRAGE

Appello di 100 associazioni da tutta Italia al Presidente del Consiglio. ADERISCI ANCHE TU: FACENDOLO GIRARE E…SCRIVENDO COSA NE PENSI!

“Cancellare l’articolo 38 dalla Legge Comunitaria. E’ un inganno all’Europa e ai cittadini italiani e il via libera ad nuovo assalto agli animali”.

“Ci rivolgiamo a lei, Signor Presidente, perché intervenga immediatamente e impedisca l’approvazione dell’articolo 38 della Legge Comunitaria, oggi in aula al Senato. Un articolo ingannevole, che traveste da risposta alle richieste europee un’inaccettabile concessione a caccia selvaggia”.

E’ l’appello urgentissimo che oltre 100 associazioni ambientaliste, animaliste, civiche, culturali, sociali, di cittadini, consumatori fotografi, escursionisti eccetera rivolgono stamattina al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a poche ore dal voto in aula del senato della Legge Comunitaria.
Una valanga di adesioni che non si ferma.

“L’articolo 38, tra le altre cose, prevede la cancellazione degli attuali limiti massimi della stagione venatoria e dunque permetterà, se approvato, l’estensione della caccia anche oltre i già lunghi 5 mesi attuali, con l’ennesima strage di animali selvatici, di uccelli migratori, di cuccioli ancora alle dipendenze dei genitori, ma anche la presa in giro dei cittadini italiani che dovranno tollerare la presenza e i fucili dei cacciatori nei propri terreni per un periodo ancor più lungo di quanto non lo sia già oggi.

Il paradosso, Signor Presidente, è che tutto ciò avviene in risposta ad una durissima procedura di infrazione europea che contesta all’Italia di concedere troppe deroghe e di non prevedere il divieto assoluto di caccia nei periodi di dipendenza e migrazione degli uccelli. In sostanza, ci contesta di cacciare troppo e male. Bene: qual è invece la risposta che darà oggi il Governo? Quella di aumentare la caccia. Quella di concedere più deroghe e una più lunga stagione venatoria.

E tutto questo si consumerà nel 2010, in apertura dell’anno internazionale della natura e della biodiversità, con il primo provvedimento del Governo e dello Stato italiano che sarà una riduzione delle tutele per la biodiversità e il via libera ad un nuovo assalto alla natura.

Le chiediamo dunque, Signor Presidente, di intervenire in prima persona sul suo Governo e in particolare sul Ministro Ronchi, chiedendo la cancellazione dell’articolo 38, ed evitando questo vero e proprio inganno per quel 90% di italiani che sono fortemente contrari ad ogni ulteriore concessione alla caccia e anzi chiedono più tutele e più rispetto per gli animali, la natura, la tranquillità dei cittadini”.

Sostieni l’appello facendolo conoscere a più persone possibile, in modo da far capire a lorsignori che il tentativo di far passare sotto silenzio questa manovra è stato smascherato.

Sorrow

2009-12-16T11:57:00.000+01:00

There's an unceasing wind that blows through this night
and there's dust in my eyes, that blinds my sight
and silence that speaks so much louder than words
of promises broken.

Io confesso, di Marco Travaglio

2009-12-15T15:57:00.000+01:00

Ebbene sì, han ragione Cicchitto, Capezzone e Sallusti, con rispetto parlando. Inutile negare l’evidenza, non ci resta che confessare: i mandanti morali del nuovo caso Moro siamo noi di Annozero e del Fatto, in combutta con la Repubblica e le procure rosse. Come dice Pigi Battista sul Corriere, abbiamo creato “un clima avvelenato”, di “odio politico”, roba da “guerra civile”. Le turbe psichiche che da dieci anni affliggono l’attentatore non devono ingannare: erano dieci anni che il nostro uomo, da noi selezionato con la massima cura (da notare le iniziali M.T.), si fingeva pazzo per preparare il colpo.

E la poderosa scorta del premier che si è prodigiosamente spalancata per favorire il lancio del souvenir (come già con il cavalletto in piazza Navona) non è che un plotone di attivisti delle Brigate Il Fatto, colonna milanese Annozero. Siamo stati noi. Abbiamo spacciato per cronaca giudiziaria il racconto dei processi Mills, Mondadori e Dell’Utri, nonché la lettura delle relative sentenze, mentre non era altro che “antiberlusconismo” per aprire la strada ai terroristi annidati nei centri di igiene mentale.

Ecco perché non ci siamo dedicati anche noi ai processi di Cogne, Garlasco, Erba e Perugia: per “ridurre l’avversario a bersaglio da annichilire” (sempre Battista, chiedendo scusa alle signore). Ci siamo pure travestiti da leader del centrodestra e abbiamo preso a delirare all’impazzata. Ricordate Berlusconi che dà dei “coglioni” alla metà degli italiani che non votano per lui, dei “matti antropologicamente diversi dal resto della razza umana” ai magistrati, dei “golpisti” agli ultimi tre presidenti della Repubblica, dei fomentatori di “guerra civile” ai giudici costituzionali e ai pm di Milano e Palermo, dei “criminosi” a Biagi, Santoro e Luttazzi, che minaccia Casini e Follini di “farvi attaccare dalle mie tv” perché “mi avete rotto il cazzo” e invoca “il regicidio” per rovesciare Prodi? Ero io che camminavo in ginocchio sotto mentite spoglie e tre chili di cerone.

Poi, già che ero allenato, mi sono ridotto a Brunetta per dire che questa “sinistra di merda” deve “morire ammazzata”. Ricordate Bossi che annuncia “300 uomini armati dalle valli della Bergamasca”, minaccia di “oliare i kalashnikov” e “drizzare la schiena” a un pm poliomielitico, sventola “fucili e mitra”, organizza bande paramilitari di camicie verdi e ronde padane perché “siamo veloci di mano e di pallottole che da noi costano 300 lire”?

Era Santoro che riusciva a stento a coprire il suo accento salernitano con quello varesotto imparato alla scuola di dizione. Ricordate Ignazio La Russa che diceva “dovete morire” ai giudici europei anti-crocifisso? Era Scalfari opportunamente truccato in costume da Mefistofele. E Sgarbi che su Canale5 chiamava “assassini” i pm di Milano e Palermo e Caselli “mafioso” e “mandante morale dell’omicidio di don Pino Puglisi”? Era Furio Colombo con la parrucca della Carrà. E chi pedinava il giudice Mesiano dopo la sentenza Mondadori per immortalargli i calzini turchesi? Sandro Ruotolo, naturalmente, camuffato sotto le insegne di Canale5. Chi si è introdotto nel sistema informatico di Libero e poi del Giornale di Feltri e Sallusti per accusare falsamente Dino Boffo di essere gay, Veronica Lario di farsela con la guardia del corpo, Fini di essere un traditore al soldo dei comunisti? Quel diavolo di Peter Gomez. Chi ha seviziato Gianfranco Mascia, animatore dei comitati Boicotta il Biscione? Chi ha polverizzato la villa della vicedirettrice dell’Espresso Chiara Beria dopo una copertina sulla Boccassini? Chi ha spedito a Stefania Ariosto una testa di coniglio mozzata per Natale? Noi, sempre noi.

Ora però ci hanno beccati e non ci resta che confessare. Se ci lasciano a piede libero, ci impegniamo a non dire mai più che Berlusconi è un corruttore amico di mafiosi. Lui è come Jessica Rabbit: non è cattivo, è che lo disegnano così.

(Il Fatto Quotidiano del 15 Dic. 2009)

9 novembre 1989

2009-11-09T20:15:00.000+01:00

Sono passati vent'anni dalla caduta di quel muro. Ricordo bene quei giorni, anche se ero un bambino, capivo che stavo assistendo a qualcosa di epocale.

2009-10-27T21:42:00.000+01:00

la montagna è una scuola di vita.. ti insegna ad essere umile..a conoscere i tuoi limiti..ad amare ciò che ti circonda..ti fa conoscere persone che lasciano il segno..crea amicizie e legami che spesso vanno oltre quella corda che ti lega al compagno ...o compagna di salita. a volte penso che sia un mondo a sè. ma son contento e fiero di farne parte.

2009-10-12T13:02:00.000+02:00

ci sono dei treni che non ripassano...

Inglorious basterds

2009-10-07T16:21:00.000+02:00

Dopo due nni che non andavo al cinema, ieri sera ho interrotto l'astinenza con questo Film del "genio" Quentin Tarantino...

com'è stato??

pulp, molto pulp, ma non troppo...

davvero ben fatto, regia al solito un marchio di fabbrica, così come i dialoghi e la sceneggiatura, coi soliti momenti "comici" e surreali, tipici dei suoi film.... mi è proprio piaciuto...

non consigliato a chi è sensibile al "sangue", ma Tarantino senza sangue non è Tarantino..

non è esagerato comunque, semplicemente è molto realistico nei dettagli

Tarantino o piace alla follia o non piace per niente

Ottimo film

Infinito

2009-09-29T13:49:00.000+02:00

«Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare»

Finisco di scattare qualche foto notturna, e mi attardo fuori dal bivacco, da solo. Sono a 3200 m, in questo luogo che amo quasi alla follia. Mi sovvengono i versi de “L’infinito” di Leopardi.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle… quant’è vero. Ho scoperto questo posto dieci anni fa. A prima vista sembrerebbe un insulso colle di sfasciumi…faticoso ed eterno da raggiungere, visti i 1700 metri di dislivello che lo separano dal fondovalle, da Cogne… e forse per molti lo è, ma per me no.

Questo posto mi è entrato nel cuore quel pomeriggio di agosto di tanti anni fa e non ne è più uscito. Il Bivacco Gratton e la Punta Rossa della Grivola sono i miei posti del cuore. Ancor più del Gran Paradiso, perché questo luogo non è “violentato” da migliaia di persone ogni anno, qui, su questo colle “anonimo” e questa punta “non firmata”, non c’è tutto quel via vai di gente, qui non ho mai incontrato folle oceaniche che snaturano la poesia della montagna e quasi sempre mi sono trovato sia al bivacco che in vetta alla Rossa da solo col compagno/a di salita.

Son salito ben sei volte quassù. E so che ne seguiranno molte altre, per me è come una sorta di pellegrinaggio, un tornare a trovare un vecchio amico. Guardo quel bivacchetto, ora la finestrella è illuminata dalla luce tremolante di una candela. Qua fuori c’è un gran silenzio, rimango ad osservare a lungo il cielo, la Via Lattea splende al di sopra di me. Diverse stelle cadenti solcano la volta celeste.

Le nebbie si sono ritirate, ha smesso di nevicare e la temperatura è scesa a –3°, la neve scrocchia sotto i piedi. La Punta Rossa, la Nera e la Bianca si ergono al di sopra del ghiacciaio del Trajo, “l’ardua Grivola bella” mi osserva imponente. Conosco a memoria questo anfiteatro naturale d’alta montagna, fa ormai parte di me. La prima volta che son venuto qui ero con papà, nel 1999, e così pure la seconda, quando salii a vedere l’alba, da solo, in cima alla Punta Rossa.

Anche a lui piaceva molto questo posto, soprattutto il vallone del Pousset, in questa valle che ha visto germogliare e poi nascere la mia passione per la montagna, questa valle è nel mio DNA. Sul libro del bivacco ci sono ancora tutte le tracce dei miei precedenti passaggi. Sono tutti belli i ricordi delle volte che son stato quassù, con persone con cui ho condiviso montagne, fatiche, emozioni, gioie, tratti più o meno lunghi della stessa Via.

Sono felice di essere quassù, il mio socio di gita e grande amico Alex è già sotto le coperte, io mi godo volutamente questo quarto d’ora di solitudine totale ad ammirare ciò che mi sta intorno e ad ascoltare la pace dell’alta montagna. E’ fine settembre, l’autunno è cominciato e quassù l’inverno è alle porte. Una lontana scarica di sassi interrompe l’assenza totale di suoni, poi ritorna l’assordante silenzio.

Sulla valle di Cogne grava un mare di nubi, illuminato dalla luce siderale. E come il Leopardi, in quell’immensità, in quel mare annego dolcemente i miei pensieri e i miei ricordi, con il cuore che sorride di fronte al potersi godere ancora una volta tutto questo.

Penso alla salita di oggi, tra i primi larici che s’indorano, centinaia tra camosci e stambecchi, le nebbie, la pioggia, infine l’arrivo quassù sotto una furiosa nevicata. Soltanto poche ore fa, ma sembra passato un giorno intero.

Un ultimo sguardo al cielo, un’altra stella cadente, un ultimo pensiero da immergere in quel mare di nubi, poi mi dirigo verso il calore del bivacco.

E’ ora di dormire, domani è un altro giorno.

Colle del Pousset, quota 3200 m, 26 settembre 2009, ore 22.30

2009-09-25T15:58:00.000+02:00

e le stelle stanno in cielo
e i sogni non lo so
so solo che son pochi
quelli che si avverano

11 settembre

2009-09-11T12:39:00.000+02:00

1973

2001

2009-08-31T23:54:00.000+02:00

Tryin to find a woman whos never, never, never been born.
Standing on a hill in my mountain of dreams,
Telling myself its not as hard, hard, hard as it seems.

The Boss

2009-07-22T16:35:00.000+02:00

3 ore di concerto...

ha iniziato salutando il pubblico in piemontese

"Sun cuntent d’ese ambelesi con vojautri"

Inizio con Loose Ends, e poi di fila Badlands e Hungry heart da pelle d'oca..

Concerto emozionante, ha fatto quasi tutti i pezzi classici, mi è mancata The river ma vabbè..

Murder incorporated non me l'aspettavo, non l'aveva fatta in nessun concerto ancora di questo tour... ha un inizio spettacolare. esplosivo..

Gran grinta del Boss, ha 60 anni ma non li dimostra affatto, da tutto sul palco, energia pura, affinità col pubblico, momenti da brividi quando ha fatto cantare le bambine sotto il palco in Waiting on a sunny day (stupendaaaaaaa) e verso la fine in Dancing in the Dark quando ne ha fatta salire una sul palco come nel video ufficiale...

Finale concentrando Born to run, My Hometown, American Land e Dancing in the dark, con un'ultima, trascinante, lunghissima, energica Twist and Shout...

Il Boss è il Boss, grande serata di rock.

Quota 4327 m sul livello del mare

2009-07-16T16:12:00.000+02:00

Salita al Nadelhorn 4327 m

11 e 12 luglio 2009

Ed ecco iniziare la stagione alpinistica in grande stile…la nostra meta originaria era l’Allalinhorn per la Hohlaubgrat, ma vista l’impossibilità di trovare posto alla Britanniahutte, viene fuori quest’idea, il Nadelhorn 4327 m per la cresta nord-est (la via normale, PD), consigliata dall’amico Davide, che con Chiara ha salito la nord della Lenzspitze giusto una settimana prima, quindi ha percorso la via normale del Nadelhorn in discesa e riferito le condizioni. Sento il socio Gianpaolo (Gp), aggiudicato, si va!

Partenza sabato mattina alle 7 da Caselle, via verso il Sempione. Ci fermiamo per un caffè ad Iselle, dove ci incontriamo con Alex diretto al Dom dei Mischabel. Passo del Sempione, Briga, Visp, quante volte ormai ho percorso questa strada verso Saas Fee.. ci arriviamo per le 11, parcheggiamo, ci prepariamo e ci carichiamo il pesante fardello sulle spalle. L’Allalinhorn ci osserva beffardo, ma sta tranquillo che prima o poi ti “prendiamo”..

Attraversiamo il paese, mescolandoci ai turisti. Decidiamo di non prendere la funivia, faremo gli uomini duri e al massimo la considereremo per il ritorno se saremo devastati. Usciamo dal paesello, attraversando una foresta di larici secolari, seguendo un sentiero che comincia ad alzarsi per i pascoli di Trift, sempre più ripidi. Numerosi e regolari tornanti ci fanno prendere rapidamente quota, a 2250 metri. Oltre gli ultimi, spettacolari larici contorti, ci fermiamo per mangiare qualcosa. Riprendiamo la salita, per fortuna il clima è gradevole, il sole è nascosto da numerosi cumuli e quindi evitiamo di schiattare di caldo su di qua.

Prendo un buon passo, salgo regolare senza troppe soste, il rifugio è lassù, sembra sempre così vicino ma non lo è. Arrivo ai primi cavi metallici, il sentiero è un po’ esposto, quando sono sulla cresta rocciosa mi fermo ed aspetto Gp, nel mentre, per sicurezza, indosso l’imbrago, nei punti più esposti del sentiero attrezzato mi auto assicurerò con longe e moschettone..non si sa mai. Mi son portato dietro anche il caschetto, lo indosso, ma effettivamente forse è un eccesso di prudenza.

I primi 50 metri di cresta rocciosa già mi sfiancano… ero arrivato “riposato” fino lì, ma questo tipo di terreno, con lo zaino pesante, è davvero stancante… la cresta è ben attrezzata con cavi e gradini infissi nella roccia e una scala verticale di 5 metri, comunque un percorso non banale, da fare con molta attenzione. Quasi quattrocento metri così, mi spompano e arrivo al rifugio alle 16 decisamente stanco, del resto da Saas Fee sono più di 1500 metri di dislivello. Poco dopo arriva Gp, possiamo darci una sciacquata, metterci le ciabatte e “annunciarci” al singolare gestore del rifugio… un elemento decisamente caratteristico!

Dopo cambiatici la cosa più “urgente” è una bella birrazza fresca… e si comincia a ragionare. C’è tempo anche per un riposo in branda (siamo sistemati nel “gelido” rifugio invernale) prima dell’ottima e abbondante cena. La maggior parte degli ospiti del rifugio è diretta alla nord della Lenzspitze… non li invidio in tanti su quella parete! Si va a nanna decisamente presto, alle 21.15, dopo un tramonto piuttosto scialbo.

Nonostante la quota elevata (3340 m) riesco a dormire bene… ma la voglia di alzarsi, quando alle 3 il gestore entra urlando in camerata annunciando la colazione, è davvero poca!! Penso che a quest’ora, il “popolo della notte”, laggiù nella piatta pianura deve ancora andare a dormire, e io invece mi alzo…scatta la solita domanda “ma chi me lo fa fare??”

Esco fuori, l’aria è frizzante, nubi lenticolari stupende sono illuminate della luna, la cui luce si riflette poeticamente sui ghiacciai dell’Alphubel, del Dom, della Lenzspitze… qualche raffica di vento da conferma ai miei sospetti. Quelle nubi sono un chiaro segno, in quota c’è un ventaccio della malora! Colazione, ci prepariamo e alle 3.55 partiamo alla luce delle frontali. Cominciamo a salire lungo lo sperone roccioso dietro al rifugio, faticoso come inizio, ma poi il fisico ingrana. Superando un’altra scaletta, arriviamo quindi a circa 3600 m di quota, da dove scenderemo sull’Hohbalmgletscher. Ci leghiamo e parto come capocordata. Il vento come previsto è assai fastidioso, solleva turbini di neve che arrivano a 50-60 km orari contro il viso, effetto “piling” assicurato. Mi sbattono in faccia anche le cinghie dello zaino, e non è piacevole! Intanto ad est l’alba comincia ad accendersi, tra strati nuvolosi scuri risalta il rosso dell’aurora ad est. Quando siamo a metà ghiacciaio il cielo e le nubi si infiammano, i primi raggi indorano l’Allalinhorn, il cielo è un caleidoscopio di colori, dal rosso, al giallo, all’arancione, al rosa, a varie tonalità di blu e grigio. Una sciabolata rosa colpisce il Windjoch tra le nebbie, la vetta è invisibile, immersa in uno di quei banchi di nubi stratiformi che arrivano da nord-ovest a grande velocità.

Il vento è sempre irritante, la rampa per il Windjoch un po’ faticosa, ma usciamo in cresta a 3850 m di quota, verso l’Oberland il cielo verso ovest è nerissimo, lame di sole illuminano qua e là le montagne, davanti a me la parete est del Durrenhorn contrasta col blu delle nuvole. Spettacolare. Comincia la cresta, il vento qui è davvero al limite della sopportazione, a raffiche irregolari. Lo scaccia neve è esasperante, corro ai ripari per evitare di surgelarmi il viso, mettendomi la mascherina. Inizio a pensare che, se non molla un po’ sto vento di m… rischiamo di non arrivare su!

Continuiamo a salire, il cielo cambia di continuo, arriva il sole, la cresta si libera, il vento comincia a mollare un po’ la presa. C’è un’ottima traccia, che passa a destra del filo (dall’altro lato ci sono cornici), osservo la nord della Lenzspitze, che affollamento… proseguiamo a buon passo, mi sento in forma, e quando salgo in condizioni climatiche “avverse” finisco per accelerare il ritmo senza accorgermene.. non così il socio di cordata che ogni tanto mi avverte di fare una pausa! Giunti al primo affioramento roccioso della cresta, vorrei aggirarlo sulla destra, per non trovarmi proprio sul filo di una crestina nevosa un po’ aerea con quel vento, ma sono costretto a farlo perché la traccia bassa fa un traverso sul ghiaccio e non mi piace.

Superato questo “ostacolo”, la cresta torna semplice, fino al secondo affioramento che si aggira sulla destra, su buona traccia con un tratto un po’ più ripido per ritornare sul filo, fino alla base del castelletto terminale. Vedo gente tribolare un po’ in discesa, mi aveva detto Davide che era delicata, e quindi bisognerà stare molto all’occhio. Ultima pausa, poi attacco il pendio finale di neve, qualche affioramento di ghiaccio e roccette, sfasciumi cementati dal gelo. Ci sono buone orme, ma è necessaria comunque attenzione quando si va di conserva sprotetta come in questo caso. Un paio di incroci con due cordate in discesa sono poco piacevoli, ma si passa tutti. Il secondo tratto nevoso, il più ripido, è il più impegnativo, e lo sarà anche in discesa. Arriviamo alle roccette finali, ancora un traverso su neve, quindi ecco la vetta. Ci saliamo a turno, perché lo spazio è assai esiguo, sarà un roccione di un metro quadro…

Sono le 7.40, sono in vetta al Nadelhorn 4327 m, il 20° quattromila è in bacheca! Non mi sembra neanche di essere così in alto tanto sono salito bene, sono in gran forma, erano sei anni che non salivo a queste quote. Mi “dimentico” di guardare il panorama perché anche visto il tempo non proprio tranquillizzante, vorrei togliermi da qui prima possibile… è il turno del socio Gp, stretta di mano al volo, foto e ci prepariamo a scendere. Ciò che sembrava una cazzata a salire non lo è per niente a scendere, ma è sempre così su questo tipo di terreni. Ci mettiamo più tempo che in salita, naturalmente, ogni passo va fatto ponderando bene, ci si deve fidare esclusivamente delle punte dei ramponi e della becca della piccozza quando riusciamo a piantarla nella neve dura, oltre che del compagno, visto che in questo tratto, seppur breve, non c’è possibilità di assicurarsi.

Con concentrazione a mille scendiamo, quando siamo quasi fuori dai casini, il mio rampone sinistro decide che è ora di sganciarsi. Non sono nel punto più rognoso ma neanche in un posto così rilassante, imprecando riesco a far rientrare l’archetto metallico nella sua sede, e possiamo riprendere la discesa. Se non che, dopo duecento metri, si ripete lo scherzetto, e stavolta ho bisogno dell’aiuto del socio per aggiustarlo.. meno male che sono in un posto tranquillo, però volano bestemmie e santi e madonne, e mi riprometto di buttarli una volta arrivato a casa, non posso permettermi mi si sgancino in quel modo quando sei nella rogna!

Riprendiamo la discesa, mentre borbotto per altri 5 minuti almeno tra le ghignate di Gp. Riprende il vento, il sole è sparito di nuovo, ripercorriamo con calma la cresta fino al Windjoch, poco sotto facciamo una piccola pausa finchè le raffiche non ci fanno letteralmente scappare via!!

Ripasso io avanti, e accelero un po’ il ritmo, ho un quadricipite in fiamme perché ho bevuto pochissimo, ma scendendo e bevendo acqua e sali, la situazione migliora. Sulla parte pianeggiante del ghiacciaio fa fin caldo (finalmente!), prendiamo poi la traccia bassa, che attraversa tuttavia in una zona dove cominciano ad affiorare alcuni crepacci. Usciamo dal ghiacciaio a 3400 metri, appena sopra al rifugio, che raggiungiamo in breve. Finalmente possiamo sederci, mangiare e cambiarci. Un po’ di relax, spargo tutta la mia mercanzia su 3 metri quadri, poi rifaccio lo zaino diligentemente, quando me lo rimetto in spalle mi vien quasi da piangere a pensare alla discesa, ma siamo uomini o caporali??? Forza!!

La cresta attrezzata è rognosa anche a scendere, faticosa e non banale, nei punti più esposti mi auto assicuro di nuovo, considerando anche da quante ore stiamo camminando, non si sa mai. Ci mettiamo un’oretta a scendere questo tratto, poi finalmente quando raggiungiamo il sentiero tiriamo un sospiro di sollievo! Una balma rocciosa con un fondo di erbetta verde ci ospita per un veloce pranzo, quindi riprendiamo la lunga discesa verso Saas Fee. Il sentiero però è bello e rende anche in discesa, e oserei dire quasi riposante, rispetto alla cresta, tanto che verso la fine quasi smaltisco la stanchezza e scendo accennando una corsetta.

Attraversiamo Saas Fee tintinnanti di moschettoni, tra i turisti giapponesi e gli snowboarders estivi, tra le orchestrine che suonano improbabili melodie nei ristoranti e signori anziani a spasso. Raggiungiamo il parcheggio, quale goduria cambiarsi, darsi una lavata, mettersi i sandali!!! Ora, vestiti da semplici turisti, ci dirigiamo verso una birrazza gelata, ce la meritiamo!

Sono stanco (e ci credo, dopo 2550 di discesa) ma non devastato, pensavo peggio, l’allenamento di una stagione intensissima di scialpinismo si fa sentire!

Il viaggio di ritorno verso casa richiede altre 4 ore buone, ma un’ottima ed abbondante cena nella quiete del mio giardino, innaffiata da una bottiglia di Fara DOC del ‘97 aperta per l’occasione mi ritempra le forze.

Un genepi finale mette il suggello a questo lungo week-end di alpinismo, al 20° quattromila, a questa grande montagna.

BERG HEIL, alla prossima.

12 luglio 2009

Addio Tato...

2009-06-10T21:25:00.000+02:00

Un'auto ti ha portato via la vita.

Ma resterai per sempre uno della famiglia, hai passato sei anni qui, ne hai viste tante, ma ne sei sempre uscito.

Stavolta non ti è andata bene :(

Eri come un fratellino per me, eri il MIO gatto.

Ricorderò sempre quando ti ho portato a casa quella domenica di luglio 2003 dalla Valle d'Aosta insieme alla tua sorellina..un viaggio infernale per il caldo sia per me che per voi..

E quando eri uscito dal cestino, nel fresco di casa, ti sei abbattuto sul pavimento per sentire un po di freddo...

Rimarrai il nostro gatto-orsetto, con quel codino che agitavi lo stesso, dopo che avevamo dovuto farti amputare la coda..

Eri bello proprio per questo, eri così buffo, particolare e speciale...

Addio.

2009-06-07T22:33:00.000+02:00

oggi avresti compiuto 71 anni.

buon compleanno papà, ovunque tu sia..

6 giugno 1944

2009-06-06T17:10:00.000+02:00

Tieni a mente Tien An Men

2009-06-04T16:41:00.000+02:00

sono già passati vent'anni!

25 aprile

2009-04-24T23:50:00.000+02:00

Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor.

O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellir.

E seppellire (Mi porterai) lassù in (sulla) montagna,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E seppellire (Mi porterai) lassù in (sulla) montagna
sotto l'ombra di un bel fior.

E (Tutte) le genti che passeranno
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E (Tutte) le genti che passeranno
Mi diranno «Che bel fior!»

«È questo il fiore del partigiano»,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
«È questo il fiore del partigiano

morto per la libertà!»

13 anni di montagna.....

2009-04-21T11:12:00.000+02:00

Sono passati ormai tre anni da quando ho scritto le seguenti righe… rappresentano un po’ uno sguardo indietro e la mia “filosofia” dell’andar per monti.. molti di voi le han già lette e forse le ricorderanno… per altri forse saranno una novità… le ripropongo oggi, visto che esattamente 13 anni fa cominciai “ufficialmente” la mia avventura montana.

Sono passati tre anni, e in questi tre anni ho salito altre montagne, percorso altri sentieri, esplorato altre valli, altri mondi. Vissuto altre avventure, in tutte le stagioni. Conosciuto persone speciali che mi han fatto amare ancora di più questo mondo e me l’han fatto vivere in maniera ancora più intima.

A queste persone, a quelle che han camminato con me, a quelle che continuano a farlo, agli amici con cui condivido queste emozioni, a chi mi ha trasmesso questa passione, a tutti quelli che sanno apprezzare ciò che “cerco” di esprimere con fotografie e racconti, dedico un abbraccio e queste righe, che, seppur scritte tempo fa, sono sempre attuali.

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E così sono ben dieci anni che vado in montagna..

Esattamente il 21 aprile 1996 iniziava la mia avventura per sentieri, colli, ghiacciai e vette.Nata un po' così, improvvisamente da un anno all'altro esplose in me la passione per la montagna.

Difficile dirne il motivo. O forse, in fondo, penso di poter sapere quale fu la molla che mi spinse verso questo mondo.ma la tengo nascosta.

Ricordo abbastanza bene quel 21 aprile di dieci anni fa. un tentativo di salita al Monte Corno, sopra Vallo, naufragato nel bosco impenetrabile, sconfitto dalla montagna e dal fisico, quello d'un 18enne del tutto fuori allenamento..

Devo ancora portarla a termine quella salita.Chissà magari rimarrà la mia Cima d'Entrelor come per Renato Chabod nel suo famoso libro.Ma dopo quella furono subito altre vette, prima nelle valli di Lanzo, prima in assoluto la Punta Lunelle, col corso di escursionismo del CAI, dove conobbi alcuni amici con cui, seppur raramente, vado ancora a fare qualche gita.E poi il giorno del 18esimo compleanno, la salita del Monte Soglio. che vedo tutti i giorni da casa..

Quanti ricordi di quella prima stagione in montagna, col Gran Paradiso, il primo 4000 salito il 19 agosto, nemmeno 4 mesi dopo quel fallimento al Monte Corno. ho bruciato davvero le tappe! Ne è passato davvero tanto di tempo, mi sembra ieri. Ma sono passati la bellezza di dieci anni, qualche centinaio di gite, qualche centinaia di migliaia di metri di dislivello sotto le mie ginocchia, che a dire il vero quei metri li sentono, eccome.

Ricordi indimenticabili, sicuramente. Ne ho a decine, che dico, centinaia. Specie dei primi anni, quando andavo in gita con mio papà, ci facevamo dei gitoni all'avventura che ora manco mi immaginerei di fare. Traversate di 12 ore, partendo al mattino presto ed arrivando al buio. come quel 7 novembre 96, quando partimmo dall'Alpe Cialma, sopra Coassolo, per salire alla Vaccarezza, e percorrere tutta la cresta spartiacque tra la valle dell'Orco e quella del Tesso-Malone integralmente, salendo tutte le vette, ammirando il mio primo mare di nubi, arrivando stanchi, pesti, nel buio della sera di novembre, ma felici a Forno Canavese.

Già, il 1996 fu memorabile. appena 23 gite, ma non immaginavo che era solo l'inizio.Ecco subito lo sci di fondo, e nasce un'altra passione.sempre con papà. E nel 97 quel corso di introduzione all'alpinismo, che lasciai perdere a metà per i modi discutibili con cui veniva portato avanti, precludendomi per diversi anni certi tipi di salite per via dello shock a posteriori dopo la Rocca Castello. Ma nello stesso anno, esattamente il 27 dicembre, ecco la mia primissima uscita di scialpinismo in assoluto, con dei materiali assolutamente inadatti e vecchi di trent'anni, al Turu, una montagna di nemmeno 1400 m dietro casa.

Ma è nel 1998 che comincio a sentire davvero mio quel mondo.Capanna Margherita, la Zumstein, la Ciamarella, il Rocciamelone, l'Emilius.. Una stagione incredibile, fatta di mazzi quadri, salite memorabili, disfatte altrettanto memorabili.. E il gennaio successivo comincio già, ufficialmente, l'avventura scialpinistica. Quando penso a quali gite mi sparavo all'epoca, praticamente non sapendo sciare, mi vien da mettere le mani nei capelli.

Difficile fare un bilancio di questi dieci anni.o sì, forse è facile, basta leggere i quaderni delle gite, pagine e pagine e pagine, ogni gita una relazione, per dieci anni. impressioni, momenti, emozioni, ricordi. è tutto scritto nero su bianco. oltre che, ovviamente, per gran parte nella mia testa.un bagaglio di inestimabile valore per me.

Sicuramente l'andare in montagna mi ha cambiato.l'altra sera mi chiedevo cosa sarei se non avessi scoperto questo mondo. chissà.. Forse sarei uno dei tanti che passano il sabato sera in discoteca fino all'alba, dormendo mezza domenica e annoiandosi a morte l'altra mezza. chissà. o forse sarei uno di quelli che passa tutta la domenica nella piazza del paese a cazzeggiare.o a giocare a pallone o a chissà che altro.Credo proprio di non avere rimpianti. penso che quello non sarebbe stato il mio mondo..

Il mio mondo è un altro, è quello delle valli, delle creste, delle vette e dei ghiacciai, delle albe dal rifugio, delle notti insonni passate in un gelido bivacco a 3000 metri, delle salite col vento che ti taglia il viso.Il mio mondo è quello del pendio immacolato tutto per noi, quello delle serate passate davanti al fuoco, a metà ottobre, a 2700 metri, sorseggiando genepi, cantando e fumando un'Havana. Il mio mondo è quello delle rinunce a pochi metri dalla vetta, delle salite a tutti i costi, delle pelli di foca che si staccano, il rampone che si slega, la macchina foto che non funziona per il freddo, dello stesso freddo che ti morde le mani e ti fa urlare tutte le peggio cose del mondo fino al "ma chi me l'ha fatto fare."

E' lo stesso della neve primaverile su cui sciare sembra danzare, quello della farina che si solleva al tuo passaggio, quello della neve crostosa da "una curva, un'imprecazione". quello dell'ultimo passo prima della vetta, del colle, di quando ti si spalanca la vista sulla valle opposta. quello delle gelide giornate di novembre quando ti sembra che tutto quel mondo sia solo per te.quello di quando, bagnato fradicio, spalanchi la porta del rifugio, ti trovi davanti al calore di una stufa e chiudi fuori il gelo e la tormenta.

Ne ho vissute di avventure, disfatte, successi inaspettati, conquiste sognate, studiate e programmate a tavolino per settimane, fallimenti, exploit da record man, emozioni, quante volte ho respirato l'aria dei quattromila, dei tremila, dei duemila, dei mille..

Ma ovviamente anche tante batoste.le battaglie con lo stomaco, coi crampi alle gambe.le odissee a quota 4000 piegato in due dalla nausea e dal mal di montagna, avanzando ormai per inerzia, esausto, senza forze, verso il rifugio, verso valle.

E le imprese solitarie. ne ho fatte tante.e col senno di poi, a volte ho anche rischiato, osato forse troppo. come quella solitaria in sci alla ovest della Punta Violetta. un giorno di aprile, in cui non c'era nessuno per chilometri. o il Morion, il Nessun nelle mie valli di Lanzo, tutte quelle vette raggiunte da solo, in autunno, dodici ore senza incontrare anima viva. incosciente. probabilmente si. Ma se le facevo, e le faccio ancora, seppur molto meno, queste sciocchezze, forse è perché; c'è qualcosa dentro che mi spinge a farle.. una salita in solitaria, una scialpinistica in solitaria, hanno un qualcosa di diverso. Ti senti a tu per tu con la montagna, con la natura, con te stesso.

E coi tuoi limiti. Impari a conoscerli, a sapere fin dove puoi spingerti, impari a porti in rapporto con la montagna in una maniera più intima, forse anche maniacale, ma imparando anche ad ascoltare te stesso e anche quelle rocce inanimate, quei pascoli, quei cieli blu, quel vento che ti sferza la faccia e ti gela.

Che dire? Contento e felicissimo di farne parte, di quel mondo, di viverlo ogni domenica, ogni volta che posso, che sento il richiamo. E felice anche di sapere chi ringraziare per avermi in qualche modo avvicinato, e seguito nei primi anni, finchè ha potuto, nelle avventure lungo i sentieri di queste valli.. Mio papà. E quante cose avrei da raccontargli, di questi ultimi anni, di quante salite, albe e tramonti che comunque sono sicuro avrà seguito e continuerà a salire di lassù..

Eh sì, dieci anni sono passati, e ben di più verranno, spero, a vedermi salire su e giù per le montagne, vagabondare per sentieri, emozionarmi di fronte al primo raggio di sole da una vetta o all'ultimo che sparisce dietro quella cresta.

Perché: è la montagna il mio mondo.

Villanova C.se, aprile 2006

...

2009-04-10T13:06:00.000+02:00

Un piccolo pensiero per le vittime del terremoto in Abruzzo.

2009-03-30T12:19:00.000+02:00

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.

Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.

Arthur Schopenhauer

così è la vita

2009-03-20T09:48:00.000+01:00

Ieri ricordavo mio papà, oggi voglio salutare uno dei suoi migliori amici, che si è spento ieri pomeriggio.

Un altro piccolo pezzo del mondo legato a papà che se ne va, un amico di famiglia che sale in Cielo.

Ciao Massimo, ora lassù ritroverai l'amico Vittorino, per fare i mattacchioni come un tempo.

Il tempo passa e le persone pure, ma i ricordi restano.

Così è la vita.

;)

Festa del papà

2009-03-19T09:46:00.000+01:00

Fra un paio di mesi saranno quasi sei anni che te ne sei andato, ma i ricordi son sempre vividi, ed a volte ritornano prepotentemente.

Vorrei tanto poterti raccontare tutto ciò che ho fatto e mi è successo in questi sei anni…

So che in qualche modo “ci sei”, e quindi mi hai sempre seguito e continui a farlo da lassù, ma cosa non darei per poterti abbracciare.

Buona festa papà, ovunque tu sia.

2009-02-25T11:02:00.000+01:00

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e ho visto i raggi Bbalenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Time

2009-02-15T11:15:00.000+01:00

Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an off hand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way

Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain
You are young and life is long and there is time to kill today
And then one day you find ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun

And you run and you run to catch up with the sun, but it's sinking
And racing around to come up behind you again
The sun is the same in the relative way, but you're older
Shorter of breath and one day closer to death

Every year is getting shorter, never seem to find the time
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say

Home, home again
I like to be here when I can
When I come home cold and tired
It's good to warm my bones beside the fire
Far away across the field
The tolling of the iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly spoken magic spells

*******************************************************************

Sono spesso portato a pensare che il tempo scorre sempre troppo maledettamente veloce.

Troppo veloce.

E tu non riesci a stargli dietro. Non mi è mai piaciuta questa sensazione.

Quando si è piccoli non ce ne si rende conto. Poi ogni anno che passa, man mano che diventi adulto, te ne accorgi. Scorre sempre più veloce.

Sfugge via senza che lo si possa trattenere un secondo di più.

Magari vorresti trattenerlo, provi ad afferrarlo, ma lui scivola via, inesorabilmente, senza guardare in faccia a niente e nessuno.

Scorre, scorre, scorre...come un fiume che dalla montagna va verso il mare. Scorre, scorre..

Time pass, river roll.

riflessioni

2009-02-10T11:25:00.000+01:00

queste vicende "umane" mi fanno tornare indietro a quel che ho vissuto io e la mia famiglia qualche anno fa, e come me e la mia famiglia, tante, tante, tante altre persone vivono queste tragedie nel silenzio.

ho letto e sentito in sti giorni tante frasi a dir poco agghiaccianti..

molta gente parla senza sapere cosa significa vivere quello che ha vissuto il padre di questa ragazza. Io l'ho vissuto sulla pelle vedere un proprio caro spegnersi e ridursi ad un vegetale, grazie al cielo (lo dico senza vergogna) ...è durato poco, 6-7 mesi e non 17 anni, ma è stato terribile e devastante, è stato il periodo più orrendo della mia vita, assistere impotenti senza poter fare nulla se non cercare di alleviare il più possibile il suo dolore a suon di morfina.

Non dimenticherò MAI gli occhi di mio padre che ci implorava di aiutarlo ad andare oltre. MAI. Ma chi non vive queste esperienze devastanti forse non può capire. è stato quasi 6 anni fa ma lo ricorderò per sempre.

Che questa ragazza riposi in pace e lascino in pace anche la sua famiglia.

Mi sembra che abbiano sofferto già tanto.

E chi ha detto, e continua a dire certe cose, rifletta, prima di parlare.

Ma forse la mia è una speranza vana.

Un'utopia. Una pura, sciocca, ingenua utopia.

2009-02-03T15:48:00.000+01:00

Pillola azzurra: fine della storia, domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai; pillola rossa: resti nel paese delle meraviglie e vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio.

2009-01-30T17:54:00.000+01:00

"Ho molto tentato e molto fallito. Non importa, tenterò di nuovo e fallirò ancora. ma fallirò meglio"

Samuel Beckett

Il mio pensiero

2009-01-28T13:58:00.131+01:00